Wort & Rad

Do., 30. April 1987, Alanya - Viranşehir

Ich wache vom Ratschen der Gardinenrollen in ihrer Schiene auf. Roman steht am Fenster und sagt »Sonne!« Stevie und ich springen aus unseren Betten. Ich gehe zur Heizung und befühle meine Motorradklamotten. Bis auf den Hintern der Lederhose und ein paar Stellen an der Jacke ist alles fast wieder trocken, sogar die Turnschuhe. Stevie geht duschen. Ich blicke aus dem Fenster auf ein kleines Stück der Strandpromenade. Hinter der Straße und dem Gehweg mit den Kiosken ist ein breiter Sandstrand zu sehen. Kein Wunder, dass gerade dieses Stück der türkischen Mittelmeerküste sich als Lieblingsziel für deutsche und holländische Pauschaltouristen etabliert hat.

Wir machen uns abreisefertig, auch die Klamotten von Roman und Stevie sind weitgehend getrocknet. Die beiden wollen heute aber nur ein paar Kilometer zurück die Küste hoch zu einem Campingplatz. Ich hoffe, heute wenigstens bis Mersin zu kommen. Ohne Regen sollte der Stundenschnitt deutlich besser werden als gestern, obwohl ich gestern für einen Regentag doch eine ganz ordentliche Strecke geschafft habe.

 Wir tragen unsere Sachen zur Rezeption, bezahlen unsere Rechnung und packen die Motorrädern auf. Wir gehen zur Promenade und suchen uns einen Kiosk zum Frühstücken. Um halb Zehn sind wir alle wieder auf unseren Wegen. Mein Hintern ist schon wieder nass, weil das Fell auf dem Sitz sich gestern so mit Wasser vollgesaugt hat, dass es über Nacht nicht trocknen konnte.

Ich folge der Küstenstraße Richtung Südost. Nach 40 km stehen rechts am Straßenrand zwei BMWs. Laut Kennzeichen aus Norddeutschland, Rotenburg zwischen Hamburg und Bremen. Das Pärchen steht neben den Moppeds und macht Photos von den Bergen. Ich stoppe und sehe auf dem Berg links von uns eine Burgruine. Ich bocke die BMW auf, winke einen Gruß zu den beiden und setze mich auf einen kleinen Felsen neben der Straße. Die Maltepe aus Kaş in meiner Jacke sind noch durchnässt von gestern. Das letzte Päckchen Lucky Strikes, das ich heute morgen im Tankruck gefunden habe, habe ich vorsorglich wieder dort regensicher verstaut. Ich hole mir die Luckies und zünde eine an. Während ich die Zigaretten zurück zum Motorrad bringe, kommt die Frau auf mich zu. Angekommen sagt sie, »Hallo, ich bin Bylle. Wo willst’n hin? Biste gestern auch in den Regen gekommen?» - Ja, allerdings. Den Weltuntergang konnte man ja gar nicht verfehlen. Ich heiß‘ Gerd und fahre nach Syrien. Heute bis Mersin oder so.« - »Super, da können wir ja ‘n Stück zusammen fahren.« Sie geht zurück zu ihrem Mann und beide kommen nochmal zu mir. Er stellt sich als Uli vor. Sie fahren beide ziemlich neue 80 STs, 800 Kubikzentimeter und irgendwo in der Mitte zwischen G/S und Straßenmotorrad. Etwas billiger als die G/S, deutlich unauffälliger und nach meiner Einschätzung eine gute Wahl für einen Urlaub in der Türkei. Uli guckt sich neugierig meine umgebaute BMW an, sagt aber nur, »60/5?« - »Ja, Baujahr ’73, zehn Jahre bei der Polizei, nach einem Unfall ’83 ausgemustert und seit ’85 meine.«

»Männer, weiter geht’s!« Bylle setzt sich auf ihre ST und drückt den Starter. Uli und ich ziehen uns an, setzen die Helme auf und los gehts. Hinter Gazipaşa windet sich die Straße ein Flusstal hinter dem ersten Riegel des Küstengebirges hinauf. Nach 30 km erreichen wir nach vielen Kehren einen niedrigen Kniepass. Uli hat die Führung übernommen, er geht den Pass wie einen Wettbewerb an, bremst spät, beschleunigt früh und stark. So erreicht er den Pass eine halbe Minute vor uns. Er denkt vermutlich, er hat mehr Spaß, ich denke, er hat mehr Stress, verbraucht mehr Sprit und mehr Reifen. Bylles Stil ist runder und ausgewogener, sie fährt direkt vor mir und der Abstand zwischen uns pendelt sich auf sichere fünfzig Meter ein. Im Tal passieren wir in einer Ortschaft einen kleinen Fluss und es geht wieder hinauf zum Kap Anamur. Hinter dem Kap und dem Abzweig zur gleichnamigen Stadt führt die Straße an einem Sandstrand entlang - und es fängt wieder an zu regnen, erst nur ein Schauer, der sich nach zwei Minuten in einen heftigen Gewittersturm verwandelt. Dicke schwarze Wolken ziehen vom Meer gegen die Berge. Nach 20 ziemlich flachen Kilometern windet sich die Straße wieder die Berge hinauf. Dieses Mal will Bylle Uli offenbar zeigen, dass sie auch racen kann, wenn sie will. Die beiden sind auf der kurvigen, nassen Bergstraße schnell außer Sichtweite. Auf dem Pass haben Bylle und Uli für ein Photo gestoppt. Ich will im Regen nicht anhalten und fahre mit kurzem Hupen weiter. Ich fahre absichtlich langsam, weil ich der nassen Straße nicht traue und weil ich sowieso lieber bergauf als bergab fahre und natürlich, damit sie eine Chance haben mich schneller wieder einzuholen. Nach dem nächsten Flusstal geht es einen weiteren Küstenpass hinauf. Alle paar Dutzend Kilometer verweist eine Burgruine auf die ehemalige strategische Bedeutung dieser Küste zur Versorgung der westeuropäischen Kreuzritter - oder zur Unterbrechung dieser Versorgung. Die letzte Abfahrt bringt mich auf eine weite Küstenebene. Bylle und Uli sind immer noch nicht in Sicht. Ich habe inzwischen Hunger und will kurz etwas abtrocknen, ich halte an einer Lokanta an der Straße und setze mich für ein kleines Mittagessen auf die überdachte Terrasse. Ich esse einen Bohneneintopf und trinke hinterher den obligatorischen Tee und höre wieder die deutsche Erwerbsbiographie eines ehemaligen Gastarbeiters. Dieses Mal immerhin ohne süddeutschen Akzent. Er hat acht Jahre bei VW in Hannover-Stöcken gearbeitet, ist seit zwei Jahren wieder hier, weil sein Vater gestorben ist und er sich um seine Mutter kümmern will. Als er den Tee bringt, fahren Bylle und Uli vorbei, ohne mein Motorrad am Straßenrand zu sehen. Ich lasse sie ziehen, trinke in Ruhe meinen Tee aus und mache mich wieder auf den Weg. Bis Mersin sind es keine 100 km mehr, ich habe mein Tagesziel fast erreicht – allerdings auch das von gestern...

10 km vor Mersin weist ein Schild nach rechts zu einem Strand und einem ›Motel/Camping‹. Ich biege ab. Der Campingplatz liegt verlassen auf einer Wiese am Strand, in der Rezeption brennt Licht. Ich buche für unglaublich teure 5.000 türkische Lira ein Motel-Zimmer, das tatsächlich eher eine Beton-Garage ist, aber in jedem Fall besser, als für 3.000 Lira im Regen das Zelt aufzubauen. Ich parke die BMW in meinem ‹Zimmer‹, rolle die Isomatte aus und suche in meinen Vorräten nach etwas zu essen. Schließlich kaufe ich an der Rezeption eine Packung Kekse, nach dem verspäteten Mittagessen sollte das reichen. Ich ziehe die nassen Klamotten aus und breite sie auf dem Motorrad zum Trocknen aus. Ich notiere die heutige Etappe in meinem Kalender und studiere die morgige auf der Karte, nur noch knapp 250 km bis Antakya. Mein Grenzübergang nach Syrien ist gerade nicht mehr auf meiner Türkeikarte abgebildet. 25 km südwestlich von Antakya finde ich einen kleine Stadt am Mittelmeer, die mir als guter Ort für die Vorbereitung für Syrien und Jordanien erscheint. Ich fahre morgen also die 250 km nach Samandağ im Hatay. Zuhause hatte ich gelesen, dass die Provinz Hatay noch immer zwischen Syrien und der Türkei umstritten ist. Auf westlichen Karten ist sie Teil der Türkei, auf arabischen Teil Syriens. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches fiel Hatay zusammen mit Syrien unter französische Verwaltung, für kurze Zeit Ende der 1930er war Hatay unter französischem Protektorat eine selbständige Republik, die sich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg trotz arabischer Bevölkerungsmehrheit der türkischen Republik anschloss. Es gibt noch immer eine große christliche Minderheit und die muslimische Mehrheit ist wie in Syrien alevitisch, nicht wie in der restlichen Türkei sunnitisch. Ich weiß aus Büchern und von türkeistämmigen Bekannten aus Hannover, dass die meisten Aleviten eine gemäßigtere Auslegung des Korans praktizieren. Hatay ist also nach meiner Erwartung offener und weniger religiös geprägt als der Rest der Türkei.

Nachts wache ich davon auf, dass der Regen aufgehört hat, auf das Wellblechdach zu trommeln.

Das Tor zum Orient                            nach oben

Tag 23, Freitag

Fr., 1. Mai 1987, Viranşehir - Samandağ

Am Morgen ist der Strand und die Wiese des Campingplatzes immer noch verlassen, aber im Sonnenlicht nicht mehr ganz so traurig wie gestern. Ich packe zusammen und ziehe die feuchten Motorradklamotten wieder an, was das graue Gefühl von gestern sofort zurückbringt. An der Landstraße finde ich ein kleines Café, wo ich für einen Tee und zwei Stücke Baklava halte. Vor Mersin zweigt eine vierspurige Umgehungsstraße ab, die hinter der Stadt zur Autobahn nach Tarsus und Adana wird. Wobei Autobahn hier nur heißt, dass ein Dutzend Meter von der Landstraße entfernt eine zweite parallele gebaut wurde, damit zwei Spuren für jede Richtung vorhanden sind. In Tarsus erregt ein schwarzer Datsun meine Aufmerksamkeit. Irgendwas ist komisch an dem Auto: es hat ein Surfbrett auf dem Dach. Das kann kein Einheimischer sein! Als ich näher bin, erkenne ich das Nummernschild aus Köln. Der Fahrer ist Mitte Zwanzig, hat lange zu einem Zopf gebundene Haare und sitzt allein in seinem mattschwarz lackierten 6-Zylinder-Datsun mit lauter Musik. Ich bleibe ein bisschen neben und hinter ihm, aber er ist zu langsam. Mit Höchstgeschwindigkeit 90 km/h kann ich mir keine Pausen leisten, wenn ich heute noch im Hellen bis Samandağ will. Ich überhole ihn also, neben ihm gucke ich ‘rüber und winke. Hinter Adana wird die Autobahn wieder zur normalen Landstraße. Im Rückspiegel tauchen zwei rot-weiße Tourenmotorräder auf. Vollverkleidete Yamahas oder Kawasakis. Die Fahrer in Renn-Lederkombis. Die Straße führt durch eine weite gelblich graue Ebene. Vor ein paar Tagen ist Jan hier lang gefahren, um seine kurdischen Freunde in Nurdaği zu treffen, und dann nach Baghdad weiter zu brettern. Eine Stunde später zweigt mein Weg nach Süden ab. Es geht durch ein paar Hügel und das Meer kommt wieder in Sicht. An der Küstenstraße vor Iskenderun stoppe ich für einen Tee und eine Zigarette, die beiden Tourer halten ebenfalls und wir führen das übliche Woher-wohin-Gespräch. Die beiden arbeiten für das BKA in Wiesbaden, die Motorräder sind aber in Kassel angemeldet. Bis auf diesen Widerspruch sind die beiden total langweilige Spießer. Sie wollen nach Antakya und ich schlage vor, dass sie mit mir nach Samandağ fahren, lieber zusammen mit zwei Langweilern als alleine. Hinter Iskenderun führt die Straße vom Meer weg in die Berge. Es geht einen Pass hinauf. Perfekte Umgebung für die japanischen Tourenmotorräder, die beiden preschen zügig vorbei. Auf der Passhöhe stehen sie rechts auf einem Parkplatz. Ich muss auch anhalten.

Fr., 1. Mai 1987, Belen-Pass, Richtung Süden

Die Aussicht ist im Wortsinne atemberaubend: vor uns eine große Talebene, rechts und links die Ausläufer der Bergkette, die wir eben hinaufgeklettert sind, und rechts vorne kann man das Glitzern des Mittelmeers erahnen. Die Ebene ist regelmäßig gemustert mit den Reihen der Olivenhaine und gesprenkelt mit kleinen und größeren Ortschaften, in der Richtung des Mittelmeers sieht man unter einer Dunstglocke eine Großstadt, vermutlich Antakya. Geographisch ist das eindeutig die Grenze zwischen Anatolien und Arabien. Irgendwo dahinten geradeaus liegt Damaskus. Das Juwel. Aš Šâm. Die Sonne. Des Orients. Allein diese Aussicht ist die viertausend Kilometer und drei Wochen Fahrt wert. Und das ist erst der Anfang für mich und den Orient.

Fr., 1. Mai 1987, Samandağ

Ich nehme meinen Rucksack und meine Jacke und gehe 'rüber zum Restaurant. Über der Tür steht ›aile restoran‹, was für mich keinen Sinn ergibt, muss nachher mal in meinem Wörterbuch nachgucken, was ›aile‹ heißt, sicherlich nicht ›Knoblauch‹. Ich setze mich auf die Terrasse, schreibe die heutige Strecke auf, finde in meinem Wörtbuch heraus, dass ›aile restoran‹ bedeutet, dass das Restaurant oder Café für Familien geeignet ist, also nicht nur Männer Zutritt haben, sondern auch Frauen und Kinder, dann packe ich die Landkarten aus. Die Türkeikarte kann ich nicht mehr gebrauchen, die weitere Strecke kann ich mit meinen Karten nur grob planen, muss mir in Syrien eine lokale Straßenkarte beschaffen. Trotzdem starre ich minutenlang auf meine Übersichtskarte des Nahen Ostens, die von Istanbul oben links bis Kuwait unten rechts reicht. Unten links ist Kairo gerade noch zu sehen. Während ich von der weiteren Strecke träume, kommen die beiden BKA-Typen auf die Terrasse. Beide gucken interessiert auf die Karte, die den ganzen Tisch einnimmt. Wo willst’n hin? Baghdad?« - »Nee, erstmal Kairo.« Ich denke an Jan und seine halblegale Fracht für Baghdad. »Und ihr? Wie geht’s von hier aus weiter?« - »Ach, mal gucken. Vielleicht nach Kurdistan. Wir haben noch vier Wochen und keinen richtigen Plan.« Der junge Türke von vorhin kommt zu unserem Tisch und fragt, ob wir jetzt essen wollen. »Es gibt das normale Abendmenü, Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Sauce. Dazu Salat und vorher Linsensuppe. Wir gucken uns an und nicken. »Gut, nehmen wir und drei Bier.« Als das Essen kommt, sehe ich den mattschwarzen Datsun drei Runden um den Kuppelbau drehen. Bei seiner zweiten Runde winke ich ihm. Er dreht die letzte Runde und fährt vor dem Restaurant vor. »Hey, BMW, hast es ja geschafft und gleich das beste Hotel im Ort gefunden. Cool!« - »Wir haben eben Essen bestellt, willst'e auch?« Er streckt den Daumen hoch. Ich winke dem Kellner und ich bestelle noch ein weiteres Menü für den Kölner. Der junke Mann nickt und sagt, »Klar, Murat kriegt auch was zu essen.« Der Datsun ist hier scheinbar bekannt. Er parkt seinen Wagen vor den Gästezimmern, fischt eine Tasche von der Rückbank und kommt zu uns. Wir stellen uns vor und ich schlage vor, dass er sich zu uns setzt. »Nee, lass mal. Bin zu müde, setze mich da drüben hin und ess‘ allein.« Der Besitzer kommt auf die Terrasse und begrüßt den Kölner mit Handschlag, sie reden kurz miteinander, beide lachen. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mit den beiden Langweilern essen muss und der coole Datsun alleine bleiben will. Das Essen kommt und sie reden nur miteinander von ihren Motorrädern und von ihren Leuten zu Hause. Mich fragen sie nichts und meinen Fragen weichen sie aus. Zum Glück wollen sie morgen zurück nach Iskederun und dann vielleicht weiter nach Urfa.

Nach dem Essen und dem Çay gehen die beiden ins Bett, der Kölner winkt mich an seinen Tisch. »Das waren Bullen, oder?« - »Haben sie jedenfalls gesagt. Furchtbare Langeweiler!« - »Na, jetzt sind sie ja weg.« - »Zum Glück und morgen fahren sie weiter. Du scheinst hier öfter zu sein, Stammgast?« - »Ja, ist immer mein letzter Stopp vor Aleppo.« - »Cool. Ich will auch nach Syrien.« - »Visum?« - »Noch nicht, die Botschaft meinte, das gibt’s an der Grenze.« - »Die Botschaft? In Bonn? Ha. Ha. Die wollen nur nicht arbeiten!« - »Mach mir keine Angst. Ich kann doch nicht 4.000 km zurück fahren.« Murat nickt. »Na, versuchen musst’es jedenfalls. Wenn Du den großen Übergang in Bab al-Hawa nimmst, könnte es gehen. Sprichst Du Arabisch oder Französisch?« - »‘n bisschen Französisch und Arabisch eigentlich gar nicht.« - »Mist! Der Oberst in Bab al-Hawa kann fast kein Englisch und wenn Du nicht direkt mit ihm verhandelst, wird’s schwer. Aber wenn Du aus der Türkei erstmal raus bist, wird’s kompliziert, dich zurückzuschicken. Und auf kompliziert stehen die Grenzer nicht. Versuch‘s nicht an nem Freitag. Da haben sie eh kein‘ Bock auf Arbeit. Am besten Du fährst an ‘nem Montag oder Dienstag.«

Murat erzählt, dass seine Eltern aus Kurdistan stammen und er seit ein paar Jahren seine guten Kontakte nach Syrien dazu benutzt, in Syrien handgeschnitzte Backgammonspiele zu kaufen und in Köln in einem Dritte-Welt-Laden für das zehnfache wieder zu verkaufen. »Das ist natürlich nicht ganz legal, aber besser als Drogen zu schmuggeln.« Ich stimme ihm zu, bin aber nicht ganz sicher, ob es wirklich nur Tavla-Bretter und -Steine sind, die er über die Grenzen bringt. Das ist mir im Moment aber völlig egal. Ich will mehr über Syrien und die Einreise von hier aus wissen. Murat sagt, im schlimmsten Fall könnte ich ein Visum in der syrischen Botschaft in Ankara bekommen. 700 km! Viel aber jedenfalls näher als Bonn. »Was willste den überhaupt in Syrien?« Ich erkläre Murat meinen Reiseplan. Er versteht sofort und sagt, «'n Transitvisum für 7 Tage sollte an der Grenze kein Problem sein. Musst dich nur vorher entscheiden, wo Du nach Jordanien 'rüber willst. Der Ausreiseort wird dann in deinen Pass eingetragen.« Endlich mal eine gute Nachricht. Ich werde mir das morgen auf der Karte ansehen und es am Montag versuchen.

»Vorher musst Du aber noch in Samandağ ins Hamam. Warste schon mal in ‘nem türkischen Bad?« - »Nee, wollte ich aber sowie noch.« »Mach das, aber las Dich nicht zur Massage überreden, die Massagen sind echt fies!« Der Plan für die nächsten zwei Tage ist also klar. Tourenplanung, Motorradwartung, Hamam ohne Massage. Da sind zwei Tage fast zu kurz. Aber ich bin ja nicht im Urlaub. Ich sage das Murat, er lacht. »Raki?« - »Auf jeden Fall.« Der Besitzer bringt uns eine Flasche Raki und eine Wasserkaraffe. Er sagt ein paar Worte zu Murat auf Türkisch, beide lachen. »Praktisch als Muttersprachler hier.« - »Naja, eigentlich ist meine Muttersprache Kurdisch und die meines Vaters Arabisch, aber Türkisch ist leicht, wenn Du die beiden schon kannst. Und hier unten kommst Du mit Arabisch ziemlich weit.«

Wir trinken unseren Raki und reden weiter bis Murat sagt, er müsse schlafen gehen.

Fr., 1. Mai 1987, Samandağ, verlassenes Hotel am Strand

Tag 24, Samstag

Am nächsten Morgen frühstücke ich schon als die beiden Bullen zur Terrasse herüberkommen, sie trinken jeder nur einen Tee, bezahlen ihre Rechnung und gehen wieder 'rüber, um ihre Motorräder zu packen. Schon komplett in ihren Lederkombis kommen sie noch mal zu mir, verabschieden sich und wünschen mir viel Glück für die weitere Reise. »Viel Spaß noch und gute Fahrt auch für euch.« Sie starten ihre Motorräder und schlingern durch den weichen Sand bis zum Strandweg davon. Die Umrundung der Moschee sparen sie sich. Ich finde das respektlos, aber das ist jetzt zum Glück egal. Ich stelle Tasse und Teller auf einen Stuhl und breite die Nahost-Karte auf dem Tisch aus. Die Wahl des Grenzübergangs von Syrien nach Jordanien ist einfach. Für mich kommt eigentlich nur Dar’â in Frage. Ich packe mein Zeug zusammen und gehe in mein Zimmer, um die Motorradklamotten anzuziehen und fahre nach Samandağ. Unterwegs sehe ich auf den Baustellen viele Kinder arbeiten. Es kommt mir falsch vor, dass zehnjährige Jungs auf Baustellen Steine schleppen, aber so ist es hier wohl. In der Ortsmitte finde ich einen kleinen Laden, in dem ich eine Dose Dattelmarmelade kaufe. Im Nachbarladen finde ich eine Box mit Knöpfen zum nieten und kaufe noch ein paar Rollen Isolierband, das habe ich zwar schon im Tankrucksack, aber ein paar Extra-Rollen können nicht schaden. Auf der Straße bin ich die große Attraktion, gar nicht das Motorrad, sondern ich als Fremder, groß und blond, in Lederhose und mit einem Ohrring. Mehrmals bleiben Männer vor mir stehen, gucken mich fragend an und tippen an ihr Ohrläppchen. Und dabei trage ich auf der Reise nur den kleinen Stecker mit dem schwarzen Stern, den langen Hänger habe ich zu Hause gelassen, weil er sich immer im Helmfutter verhakt. Auf der Rückfahrt zum Strand fährt vor mir eins der Taxis, die ich gestern gesehen habe. Es ist ein großer amerikanischer Kombi, nach den schwarzen Wolken zu urteilen aber auf einen Dieselmotor umgerüstet. Der linke Arm des Fahrers hängt aus dem Fenster und mehrfach winkt er mich vorbei. Als er an seinem Platz am Ende der Asphaltstraße anhält fahre ich langsam vorbei und nicke ihm zu. Der Fahrer sieht aus wie Peter Falk und winkt mir lächelnd zu. Ich drehe meine obligatorischen drei Runden um die Moschee und parke die BMW zwischen Murats Datsun und der Garage. Murat sitzt auf der Terrasse und isst etwas. Ich setze mich dazu und frage ihn, ob er weiß, was es mit diesen drei Runden und der Ruine mitten am Strand auf sich hat.

In dem Kuppelbau, den ich bisher für eine Moschee gehalten habe, befindet sich ein Fels auf dem sich laut Koran Moses mit einem seiner Diener unterhalten haben soll. Warum Moses, der doch auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land am Jordan gestorben ist, soviele hundert Kilometer nördlich auf einem Fels am Meer gesessen haben soll und worüber er geredet hat, weiß Murat auch nicht. Jedenfalls gebietet die Tradition, Allah durch drei Umrundungen des Felsens zu ehren. Allah verheißt dafür Glück und die Erfüllung unserer Wünsche.

Sa., 2. Mai 1987, Samandağ, Al-Musa-Heiligtum

Der große Betonbau am Strand war bis in die 1970er Jahre ein Luxushotel. Die Gäste kamen hauptsächlich aus der reichen Mittelklasse des Libanon. Die wirklich Reichen machten in Paris oder Miami Urlaub. Die Türkei war nicht so teuer und nicht so weit, war trotzdem offen und tolerant und bot einen Hauch von westlicher Welt. Rund um das Hotel war ein großer grüner Garten angelegt, das Meer war wortwörtlich vor der Tür und angeblich soll es auf der Dachterrasse auch noch einen großen Swimmingpool gegeben haben. Mit dem Bürgerkrieg im Libanon blieben die Gäste aus, das Hotel machte zu und verfiel, inzwischen wird das Dach von der türkischen Militär- und Grenzpolizei als Beobachtungsposten benutzt und der Rest des Gebäudes ist zu einer Art Kaserne für die Jandarma, die am Strand patrouillieren, umgebaut. »Und warum bewachen die diesen gottverlassenen Strand? Ein Überfall der Griechen ist hier ja nicht so wahrscheinlich.« - »Ha. Ha. Ha. Mit'm schnellen Boot sind's von hier nur zwei Stunden in den Libanon und der Libanon ist immer noch die Hauptquelle für Dope für Mitteleuropa. Am Anfang kamen vor allem Flüchtlinge aus dem Libanon hier an, die die Türken dann nach Europa weiterschickten, dann das Dope, inzwischen fast nur noch Plastiktüten und leere Blutkonservenbeutel. Aber die Jandarma geben keinen guten und gemütlichen Stützpunkt auf, nur weil sie ihn im Moment nicht brauchen, vor allem nicht so nah an einer Grenze. Stell Dir vor, in Syrien bricht mal ein Bürgerkrieg aus, dann wäre diese Gegend hier überlebenswichtig für die Türkei, vielleicht sogar für die NATO, die Sowjets haben um die Ecke an der syrischen Küste ihren einzigen Marinestützpunkt am Mittelmeer. Und mit Assad ist ein Bürgerkrieg immer möglich, der spielt die Sunniten und die Schiiten schon seit zwanzig Jahren zu Gunsten seiner Sippe gegeneinander aus. Eigentlich wie sein Nachbar Sadâm im Irak, aber der hat mit dem Krieg gegen die Ayatollhas erstmal wieder die innere Einheit hergestellt. Das ist bei Assad mit dem Yom-Kippur-Krieg großartig schief gegangen. Und jetzt sind alle seine Nachbarn dicke mit den Amis, also sind alle Ventile nach außen verstopft. Da muss es ja innen anfangen zu rumoren, und wenn er plötzlich stirbt und sein ältester, Basil übernimmt, kommt es sowieso zum Krieg. Die einzige Chance für Syrien ist der jüngere Sohn Baššâr, der scheint ganz venünftig zu sein, hat in London Medizin studiert und lange in Europa gelebt, seine Frau ist sogar in Englnd geboren.« - »Mann, Du kennst Dich ja aus mit Syrien. Wie kommt's?« - »Die Familie meines Vaters ist in den 1920ern vor den türkischen Nationalisten nach Raqqa geflohen, mein Vater hat seinen syrischen Pass nie weggeworfen, der liegt zu Hause in einer Vitrine. Eine Art Familienheiligtum. In Raqqa hat er dann auch meine Mutter geheiratet, meine Schwester ist da geboren.« - »Und wie seid ihr dann nach Köln gekommen - wenn ich fragen darf?« - »Klar darfst Du. Is‘ ‘ne irre Geschichte.« - »Erzähl!« -»Mein Vater hatte ein Stipendium von der Armee für ein Ingenieursstudium in der DDR. Als Student aus dem sozialistischen Ausland durfte er in den Westen reisen, und weil seine Familie Kohle hatte, konnte er sich das auch leisten. Also ist er kurz vor dem Mauerbau mit meiner Mutter und meiner Schwester erst nach Düsseldorf und dann nach Köln gegangen. Da bin ich dann geboren worden, spreche fließend Kölsch und Kanack und Hochdeutsch mit ‘nem doppelten Akzent.Das Studium war für meinen Vater dann natürlich gegessen und er hat bei Ford als technischer Zeichner angefangen. Er hat da gutes Geld verdient, obwohl er als ›Türke‹ nie Abteilungsleiter werden konnte. Inzwischen ist er in Rente und sammelt Bildbände über den Nahen Osten. Das hat wohl irgendwie auf mich abgefärbt und ich bin dann vor zehn Jahren erst hierher und später nach Aleppo und natürlich nach Raqqa gefahren. Als ich zum ersten Mal herkam, war die Jandarma gerade in das Hotel eingezogen und alle paar Nächte ließen die Dopeschmuggler noch ihre Päckchen an den Strand treiben.« Wir blicken beide stumm aufs Meer. Die Sonne blendet. Murat träumt wohl von seinen und seines Vaters guten alten Zeiten, ich von meiner nächsten Zukunft in Syrien. Nach Sonnenuntergang bläst ein kalter Wind vom Meer und wir ziehen von der Terrasse in‘s Restaurant um. Wir bestellen das Tagesmenü und zwei Bier. Im Fernsehen, das schon seit dem Morgen an ist, laufen die Abendnachrichten. Ich kann den Bildschirm nicht sehen, höre nur den Kommentar, verstehe von dem schnell gesprochenen Türkisch aber fast nichts. Im Moment scheint mehrfach das Wort ›Berlin‹ zu fallen. Der Besitzer kommt an unseren Tisch und sagt, wir sollten gucken kommen, in Berlin sei ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Ich stehe vor dem Fernseher und sehe Bilder von brennenden Autos und Mülltonnen unter der Hochbahnstrecke in Kreuzberg. Schwarz vermummte junge Männer werfen Pflastersteine und Molowcocktails auf Polizisten in Kampfausrüstung und auf Polizeiwagen. Ein Panzerwagen schiebt brennende Autowracks von der Straße. An einem Haus hängt ein langes Transparent ›HERAUS ZUM REVOLUTIONÄREN 1. MAI‹. Ein Journalist interviewt einen älteren traurig guckenden Mann auf Türkisch, der Mann benutzt ein paar deutsche Worte, ich verstehe ›Autonome‹, ›Schwarzer Block‹ und ›Chaoten‹. Im Hintergrund des Interviews ist ein Supermarkt mit eingeschlagenen Scheiben zu sehen, vor dem Supermarkt liegen Haufen von Bierdosen. Zu dem besorgt aussehenden Restaurantbesitzer sage ich, »Das ist kein Bürgerkrieg, nur eine Demo, die außer Kontrolle geraten ist. Und gestern war doch der 1. Mai. Und in Kreuzberg gibt es viele besetzte Häuser.« Ich bin erstaunt, wie wichtig sogar in diesem abgelegenen Teil der Türkei die Geschehnisse in Deutschland, speziell in Berlin, genommen werden. Murat sagt, »Kreuzberg ist die größte türkische Gemeinde außerhalb der Türkei. Ist doch klar, dass die Nachrichten hier über sowas berichten.«

Murat erzählt während des Essens von seiner Kindheit als kurdischer Türke in Köln, schließlich kommen wir aber auf mein aktuelles Lieblingsthema zurück. »Wenn Du Montag in Bab al-Hawa versuchst, ein Transitvisum für 14 Tage zu bekommen, sollte das klappen. Zwei Wochen bis Dar’â ist ja kein Problem.« - »Ok, ich werd’s versuchen. Wird schon klappen.« Leider traue ich meinem eigenen Optimismus nicht so recht. »Hilft es, wenn ich ‘n 100 Mark-Schein in meinen Pass lege?« - »Bestechung ist schwierig, die niederen Chargen können nichts entscheiden und die höheren fühlen sich vielleicht beleidigt. Ich würd’s erstmal mit Reden versuchen.« - »Ok. Reden. Wenn’s nicht Arabisch oder Französisch sein muss.« Ich hatte zwar in der Schule ein Jahr Französisch gehabt, aber nicht viel gelernt. Sogar der arabisch- und französischsprachige Visumantrag für Syrien war eine ziemliche Herausforderung gewesen. »Und wenn’s nicht klappt, musst Du halt in den sauren Apfel beißen und nach Ankara zur Botschaft fahren.« Ich hatte plötzlich eine Idee. »Ich hab noch ‘n zweiten Pass in Hannover liegen. Wenn den meine Eltern mit dem Antrag nach Bonn schicken und dann hierher, dauert das auch nicht länger und ich spare mir den Sprit nach Ankara und zurück.« - »Gute Idee. Aber ich würd‘ trotzdem Montag erstmal das Transitvisum versuchen. Und dann kannste ja sehen, ob Bonn oder Ankara besser ist.«

Ich fühle mich schlagartig besser, bin aber trotzdem noch aufgeregt wegen Montag. Vermutlich ein guter Gefühlsmix für den Grenzübertritt. Wir bestellen eine mittelgroße Flasche Raki und plaudern weiter während die Mondsichel von Syrien nach Zypern wandert. »Eigentlich müsste man sich jetzt mit dem Raki an den Strand setzen und dem Mond hinterher gucken. - »Bist Du irre?! Ab Sonnenuntergang ist der Strand militärisches Sperrgebiet. Die Jandarma schießen auf alles was sich bewegt.« - »Stimmt, haste erzählt. Na, hier ist es auch gut und nicht so windig... Morgen gehe ich ins Hamam, ohne Massage.« - »Ja, besser ohne Massage. Ich konnte mich letztes Mal nach der Massage zwei Tage nicht bewegen. Aber Hamam ist gut. Mach das.«

Um Mitternacht erscheint der Besitzer bei uns und sagt, er müsse jetzt zumachen. Murat spricht lange mit ihm auf Türkisch, zeigt dabei ein paar mal auf mich. Ich habe den Eindruck, Murat übergibt ihm die Verantwortung für mich, falls ich Montag zurückkommen muss. Ich bin gerührt und froh, hier mit diesen guten Menschen gelandet zu sein. Wieder ein Beweis dafür, dass alleine reisen das Gegenteil von einsam reisen ist.

So., 3. Mai 1987, Samandağ, Hotel-Terrasse

Tag 25, Sonntag

Morgens frühstücke ich wie immer Fladenbrot mit Marmelade und einen Nescafé mit Milch auf der Terrasse. Danach kümmere ich mich um die BMW. Ich muss das Öl wechseln und die Ventile einstellen. Alles klappt problemlos. Ich schrubbe mir die öligen Hände im Waschraum des Restaurants sauber, weil es hier warmes Wasser gibt. Hinterher frage ich den Besitzer, wie das mit dem Heißwasser im Zimmer funktioniert. »Sag einfach ‘ne Stunde vorher Bescheid. Meine Mutter heizt dann den Tank an und Du hast heißes Wasser zum Duschen.« - »Ok, mach ich, wenn ich’s brauche. Jetzt fahr‘ ich erstmal nach Samandağ in‘s Hamam.«

So., 3. Mai 1987, Samandağ, Taxi-Station, ›Peter Falk‹

Ich packe mein Zeug zusammen und fahre nach meinen drei Runden um den Moses-Felsen in den Ort. Am Anfang der Aspahltstraße winke ich Peter Falk zu, der neben seinem Taxi steht, mit irgendwem plaudert und Zigaretten raucht. Das Hamam habe ich gestern bei meiner Einkaufstour schon gesehen und finde es leicht wieder. Neben dem Hamam sind mehrere Barbier-Läden, ich beschließe, mich nach dem Baden noch rasieren zu lassen.

Im Vorraum steht ein kleiner Schreibtisch, an dem ich meine Wertsachen abgeben kann und ein paar Lira Eintritt bezahle. Der ältere Mann zeigt mir den Weg zu dem Umkleideraum und gibt mir ein großes und ein kleines weißes Handtuch und ein Paar Plastiksandalen. Schon hier ist die Luft sehr warm und feucht. Ich ziehe mich aus, wickele das kleine Handtuch um die Hüfte und lege das große über die Schultern. In den Plastiklatschen schlappe ich durch das weißgetünchte Gebäude in Richtung einer großen Halle mit Kuppeldach. Am Eingang der Halle warte ich und beobachte die anderen Gäste, alles ältere Männer. Die erste Station scheint ein flaches Becken zum Füßeabspülen zu sein. Danach setzen sich die meisten auf große Steinbänke, vor denen in einem flachen Kanal Wasser entlang fließt, in dem sie ihre Füße mit viel Seife waschen. Ich gehe durch das Becken und setze mich auf die warme Steinbank, um meine Füße zu waschen. Ein weißgekleideter Junge verteilt kleine abgepackte Seifenstücke. Nach dem Füßewaschen gehen die meisten Gäste nach rechts in einen Nebenraum. Ich mache es ihnen nach und komme in einen Raum mit einer Reihe Duschen. Nach dem Duschen geht es in eine große Sauna mit beheizten Steinbänken. Ich suche mir einen Platz und schwitze vor mich hin. Nach gefühlten zwei Stunden, die wahrscheinlich nur zehn Minuten waren, geht es weiter in einen abgeteilten Bereich der großen Halle mit kleinen Wasserbecken, die als private Badewannen dienen. Ich lege mich in das warme Wasser, das mir nach der Sauna fast kalt vorkommt. Danach geht es weiter zum anderen Ende der Halle, wo wieder beheizte Steinbänke zum Ausruhen bereit stehen. Ein anderer weiß gekleideter Junge bringt Çay und fragt, ob ich eine Massage wolle. Die Massage lehne ich ab, nehme aber ein Glas Tee. Nach dem Tee gehe ich zurück zu dem Umkleideraum und bin erstaunt, dass ich doch über zwei Stunden im Hamam verbracht habe. Ich ziehe die sauberen Sachen, die ich mitgebracht habe, an und verstaue die schmutzigen in meinem Rucksack. Im Vorraum lasse ich mir meine Brieftasche mit dem Pass, meinem Geld und den Reiseschecks wiedergeben. Auf der Straße wende ich mich nach rechts und gehe in den ersten Barbierladen. Normalerweise rasiere ich mich nur ungefähr einmal die Woche und war noch nie bei einem Barbier. Der Barbier weist mir einen Stuhl am Fenster zu und bereitet das Rasiermesser und ein paar Handtücher vor. Zuerst wird der untere Teil meines Gesichts in ein warmes feuchtes Handtuch eingepackt, dann wird die warme Haut mit einem Pinsel mit Rasierschaum bedeckt. Schließlich beginnt der Barbier mit einem Rasiermesser mit der Rasur. Zum Schluss wird der restliche Schaum mit einem anderen feuchten Handtuch abgewischt und eine Hautcreme einmassiert. Bisher fand ich, dass Rasieren eine lästige Pflicht ist, aber diese zwanzig Minuten full-service waren fast meditativ. Ein perfekter Abschluss des Wohlfühl- und Badetages.

Zurück im Hotel versuche ich, Ande in Hannover anzurufen, die ist aber mit irgendwem an der Nordsee, wie mir ihre Mitbewohnerin sagt. Dann rufe ich meine Eltern an und bereite sie schon mal darauf vor, dass sie morgen vielleicht meinen Ersatzpass mit dem Visumantrag nach Bonn schicken müssen. Meine Mutter ist wie immer optimistisch und mein Vater pragmatisch. Ich verspreche mich morgen zu melden, wenn der Grenzübertritt nicht klappt. Wenn sie nichts von mir hören, hat alles geklappt und ich bin in Syrien. Wann und wo ich dann wieder nach Deutschland telefonieren kann, weiß ich nicht. Es bleibt also bei der alten Regel, keine Nachrichten sind gute Nachrichten.

Als ich nach dem Telefonieren aus dem kleinen Büro zurück ins Restaurant komme, sitzt Murat bereits an einem Tisch mit Blick auf den Sonnenuntergang. Wir bestellen das Tagesmenü und trinken ein paar Bier dazu. Nach dem Essen gibt es heute nur Çay, keinen Raki und wir gehen früh ins Bett.

So., 3. Mai 1987, Samandağ, Sonnenuntergang

Tag 26, Montag

Wir sind für neun Uhr zum Frühstücken verabredet und Murat sitzt schon an unserem Stammtisch als ich kurz vor neun dort ankomme, frisch rasiert und den Ohrring in der Brieftasche sicher verwahrt. Er versucht, mich nochmals aufzuheitern und optimistisch an die Grenze aufbrechen zu lassen. »Das sind Araber, weißt Du, da ist alles möglich oder gar nichts. Man weiß nie. Es kann sein, dass sie mich mit Visum abweisen und Dich ohne reinlassen. Man erlebt da die dollsten Dinger.« Nach dem Frühstück gehe ich zurück ins Zimmer, ziehe die Motorradklamotten an und packe das Motorrad auf. Während Murat sein Auto startklar macht, bezahle ich meine Rechnung der letzten Tage. Kurz nach zehn fahren wir winkend vom Hof, drehen unsere drei Runden und sind unterwegs. Murat lotst mich am Zentrum von Samandağ vorbei auf die Landstraße nach Aleppo. Murat hatte gestern vorgeschlagen, dass wir uns an der Grenze ignorieren, um uns nicht gegenseitig Probleme zu bereiten. Ich fand das vernünftig und stimmte zu, obwohl mir natürlich Murats Arabischkenntnisse und seine Erfahrung an dieser Grenze hilfreich gewesen wären.

Die Ausreise aus der Türkei wird in Cilvegözü abgewickelt, alles verläuft problemlos, ich bekomme meinen Ausreisestempel und das Motorrad wird aus im Pass als ausgereist gestempelt. Nach einem halben Kilometer erneute Kontrolle des Passes. »Du alman?« – »Ja, ja.« – »Ich sieben Jahre Arbeit in Mannheim.« – » Ja, ja«. Nach dem letzten türkischen Posten windet sich die Straße ein paar Kilometer durch ein karges Tal im Niemandsland. Die tatsächliche Grenze wird von einem kleinen Trupp Jandarma bewacht. Von hier aus sind die syrischen Abfertigungsgebäude bereits zu sehen. Ich bin ziemlich aufgeregt, aber Murats Datsun vor mir macht mir Mut, dass alles gut geht. Irgendwo zwischen den Grenzen halte ich an. Pinkelpause und alle positiven Energien auf die Einreise und das Einsehen der syrischen Grenzpolizei gerichtet. Erste Gebäude tauchen auf. Schilder sagen mir: »Slowly – slowly! Explosives!« Soll das heißen, dass hier Minen rumliegen? Jetzt erkenne ich es, hier wird der neue Kontrollposten gebaut. Die Schilder warnen vor Sprengarbeiten in der felsigen Landschaft. Hier wird nicht gespart! Großzügige Abfertigungsgebäude, sieben oder acht überdachte Fahrspuren für LKW und PKW, viel Marmor, Säulen, Giebel, Treppen, große Fenster. Auch halbfertig schon ein beeindruckender Anblick. Und das ist wohl auch der Zweck: Prestige, den Türken zeigen wie reich und großzügig die Araber sind.

Wir stoppen am alten Kontrollposten in einer überdachten Abfertigungsspur, links steht ein großes Betongebäude. Die beiden rechten Spuren haben neben der Fahrbahn einen Laufgang in ein Meter Höhe aus Stahl, um LKW in Augenhöhe abzufertigen. Überall laufen Uniformierte mit Stapeln von Papieren herum. Murat zeigt seinen Pass, spricht mit einem Grenzer und wird nach rechts in die Zollkontrolle gewunken.

Ein junger Soldat in Khakiuniform kommt zu mir. Ich gebe ihm meinen Pass und sage »Transit-Visum.« Er blättert meinen Pass durch und schnalzt mit der Zunge »No Visum.« Ich versuche ihm auf Englisch zu erkären, dass die syrische Botschaft in Deutschland gesagt hat, dass ich ein Transit-Visum hier bekomme. Er behält meinen Pass in der Hand und winkt mich Richtung Betongebäude, es sieht aus, als könnte es funktionieren. Er git mir den Pass zurück und schickt mich ein paar Stufen hoch in einen Büroraum, der mit einem hohen Tresen in zwei Hälften geteilt ist. Hinter dem Tresen sitzen Uniformierte, davor stehen ein paar Touristen und viele schwitzende LKW-Fahrer, dem Aussehen nach ausschließlich Araber und Türken, in ein paar ungeordneten Schlangen. Es ist warm und sehr stickig. Als ich an dem Tresen ankomme, frage ich zuerst, ob der Uniformierte Englisch spricht und sage dann wieder, dass der syrische Botschafter in Deutschland mir gesagt hat, dass ich hier ein Transit-Visum für zwei Wochen bekomme. Der Grenzer, wieder ein junger Mann von vielleicht 25 Jahren, nimmt meinen Pass und blättert ihn durch. »Transit Visum?« - »Yes, to Dar’â, to Jordan. Two weeks.« Er beginnt meine Daten in ein großes Querformatbuch einzutragen. Ich bin erleichtert und denke, dass es jetzt klappt. Er füllt ein DIN-A-5-Formular auf grünlichem ›Sicherheitspapier‹ aus und geht mit dem Formular und meinem Pass in ein kleines Glasabteil hinter dem Tresen. Dort sitzt ein älterer Mann in Uniform mit Mütze und einem dünnen Oberlippenbart. Er sieht aus wie David Niven. Der Jüngere legt ihm das Formular auf den Schreibtisch. Der Ältere sagt etwas und lässt sich den Pass geben. Er begutachtet Pass und Formular mürrisch, dann winkt er mich mit ausgestrecktem Arm und der Handfläche nach unten in das Abteil, aber der Tresen versperrt den Weg. Er macht eine Geste, dass ich links am Tresen vorbei gehen soll. Ich stehe in seinem kleinen Büro und er beginnt, auf Französisch zu sprechen. Ich verstehe nur, dass er das Visum nicht ausstellen kann. Ich antworte auf Englisch, dass sein Botschafter das aber genehmigt hat. Der Ältere spricht auf Arabisch mit dem Jüngeren. Der erklärt mir dann auf Englisch, dass ich nach Ankara zur Botschaft muss und dort ein Visum bekomme. Dass die Grenzbeamten keine Visa mehr ausstellen dürfen. Ich blicke den Älteren an und frage ihn auf Französisch, ob es denn gar keine Möglichkeit gibt, er schnalzt nur mit der Zunge und gibt dem Jüngeren meinen Pass zurück, das Formular wirft er in einen Ablagekasten. Ich bin ziemmlich sicher, dass ich ihn ohne den Jüngeren und in einer gemeinsamen Sprache hätte überreden oder bestechen können. Das Transit-Visum war ja eigentlich schon ausgestellt, nur Stempel und Unterschrift fehlten noch. Ich gehe zurück zum Motorrad. Im Zollbereich schreit Murat einen Uniformierten auf Türkisch oder Kurdisch an, auch bei ihm scheint nicht alles glatt zu laufen. Der junge Mann in Khaki vom Anfang erscheint wieder. Ich frage nochmals, ob es denn wirklich gar keine Möglichkeit gibt. Er sagt wieder, »Ankara.« und öffnet eine Absperrkette, um mich auf die Gegenfahrbahn zu lassen. Ich fahre zurück zum türkischen Grenzposten. Unter den Jandarma spricht einer Deutsch und ich erzähle ihm meine Geschichte. Sie drücken neue Einreisestempel in meinen Pass und wünschen viel Glück für die Fahrt nach Ankara. Zum Glück bin war ich vorbereitet und habe einen Ausweichplan. An einem Torbogen steht ein weiterer Jandarma, der mich anhält und meinen Pass ein letztes Mal kontrolliert. Er bedeutet mir, dass ich zurück zum Grenzposten muss, weil mein Motorrad nicht wieder mit eingereist ist. Er nimmt sein Funkgerät und gibt das an die Kontrollstation weiter. Ich wende wieder und fahre zurück zum türkischen Posten. Als ich dort eintreffe, steht der deutschsprachige Jandarma schon bereit und bringt mich in das Abfertigungsgebäude. Drei Männer beugen sich über meinen Pass und diskutieren, wie sie ihren Fehler möglichst unauffällig ausbügeln können. Schließlich erklärt mir der deutschsprachige Jandarma, dass sie die Ausreise meines Motorrads ungültig stempeln, um keine neue Einreise eintragen zu müssen. Hinterher ist offenbar alles wieder legal und eine Seite meines Passses ist voller Stempel, durchgestrichener Stempel und handschriftlicher Erklärungen. Bevor ich losfahre, drehe ich mich noch ein mal nach Syrien um, aber der Grenzposten ist von hier aus nicht zu sehen und die Straße ist leer.

Mo., 4. Mai 1987, türkische Ausreise-Stempel

Der Jandarma am Torbogen kontrolliert meinen Pass nochmals, er nickt und gibt ihn mir zurück. Ich fahre zurück nach Samandağ, drehe meine drei Runden und buche mich wieder in der Pension ein. Der Besitzer lässt sich erklären, was passiert ist und scheint empört darüber, wie die Syrer mich behandelt haben. Er bringt zwei Çay und setzt sich zu mir, jetzt beginnt er eine große Suada über die Araber im Allgemeinen und die Syrer im Speziellen. Wie vor jeder Grenze bisher, ist das nächste Land voller Betrüger und Verbrecher, immer sind alle unehrlicher und gefährlicher als ›hier‹. Ich trinke noch ein paar Çay und rauche viel zu viele Zigaretten während ich auf die Landkarte starre und von der weiteren Reise träume. Am späten Nachmittag rufe ich meine Eltern an und sage Bescheid, dass Plan B jetzt aktiv ist. Meine Mutter hat inzwischen jemanden gefunden, deren Französisch gut genug ist, um meinen Visumantrag nochmals zu kontrollieren und in wenigen Punkten zu korrigieren. Antrag, Pass und frankierter Rückumschlag sind schon in einem Briefumschlag, den sie heute noch abschicken werden, die Bearbeitungsgebühr überweisen sie jetzt auf dem Weg zur Post.

Zurück im Restaurant bestelle ich das Tagesmenü und ein Bier. Als der Sohn des Besitzers das Bier bringt, fährt eine BMW aus Gießen vor. Ich grüße den Fahrer mit zwei Fingern der linken Hand und winke ihn auf die Terrasse. Er sucht ein Hotel und ich kann ihm dieses hier wärmstens empfehlen, er spricht kurz mit dem Besitzer und bucht ein Zimmer. »Willst Du was essen? Ich bestelle noch ein zweites Menü, ok?« Er streckt den Daumen hoch und lässt sich von der Mutter des Besitzers zu seinem Zimmer führen, nach einer halben Stunde kommt er zurück und wir essen. Er heißt Andi und ist Photograph von Beruf. Ich halte mich für einen ziemlich begabten Hobby-Photographen und möchte das gerne zu meinem Beruf machen, habe aber keine Ahnung wie. Ich will Reportagen machen, am liebsten in Krisenregionen. Robert Capa ist mein großes Idol. Erstmal muss ich Andi aber von heute von der Grenze erzählen und dabei zumindest ungefähr meine weiteren Reisepläne erklären. Wir essen und reden und trinken viele Biere. Inzwischen kann ich auch die meisten von Andis Fragen zu diesem Ortsteil von Samandağ beantworten und ihn davor warnen, nachts am Strand spazieren zu gehen. Um Mitternacht macht das Restaurant zu und wir gehen in unsere Zimmer. Andi will einen Tag hier bleiben und dann wieder hoch nach Zentralanatolien, Kappadokien scheint dieses Jahr ein beliebtes Ziel zu sein.

Tag 27, Dienstag

Di., 5. Mai 1987, Samandağ, Denizli

Am nächsten Morgen bin ich ziemlich früh wach und beginne den Tag mit einem ausgedehnten Spaziergang am Strand. Ich wandere den Strand etwa eine Stunde Richtung Norden entlang. Der Strand ist einige hundert Meter breit, mit hellem feinen Sand, eigentlich perfekt, wären da nicht die Unmengen an Plastiktüten und kleinen Plastikschnippseln. Die Sonne scheint hell durch die diesige Luft. Bis auf die wenigen Gebäude rund um das alte Hotel ist der Strand über viele Kilometer praktisch leer. Auf dem Weg nach Norden ist vor mir das Küstengebirge zu sehen, auf dem Rückweg nur der weite Strand, das Gebäudeensemble rund um das alte Hotel und die Beton-Strommasten, die ohne sichtbares Ende weiter nach Norden führen, und alles macht einen sehr verlassenen und traurigen Eindruck. Ich gehe näher an’s Wasser, ziehe die Turnschuhe und Socken aus und laufe in der leichten Brandung, das Wasser ist sehr kalt und der ständige Wind vom Meer ist unangenehm kühl. Zurück bei meiner Pension setze ich mich auf die Terrasse und frühstücke. Gegen zehn kommt auch Andi zum Frühstücken, wir plaudern ein bisschen über das Photographieren, ich erzähle, dass ich nach der Reise irgendwo Photographie studieren oder eine Assistenz bei einem Photographen machen will. Er schüttelt den Kopf und fragt, was ich denn eigentlich von der Photographie will, ob ich wirklich meine Freiheit des Ausdrucks aufgeben und meine Leidenschaft zum Beruf machen will. Ich bin mir nicht sicher, frage zurück, wieso er das zu seinem Beruf gemacht hat. Wir diskutieren das bis in den Nachmittag. Schließlich stelle ich die praktische Frage, wie ich die Verlassenheit und diesige Helle des Strands in einem Photo abbilden kann. Andi setzt zu einer Antwort an, stockt dann aber, greift in seinen kleinen Lederrucksack und legt ein Buch auf den Tisch. »Hier, da steht alles drin. Schenk‘ ich Dir, wenn Du willst.« - »Cool! Danke.« Andreas Feiningers ›neue Foto-Lehre‹ von 1965. Ich blättere das Inhaltsverzeichnis durch, gleich am Anfang wird gefragt, warum man eigentlich photographieren will, und ob aus Leidenschaft oder zum Broterwerb – unsere Diskussion von heute Vormittag.

Di., 5. Mai 1987, Samandağ, Denizli

Sympathy for the devil 1                      nach oben

Tag 38, Samstag

Sa., 16. Mai 1987, Samandağ - Homs

Gestern Morgen kam der Pass mit meinem Visum an und nachmittags ein weiterer Umschlag mit einem meiner alten Nierengurte und ein Brief von Ande.

Heute vormittag war ich wieder in Bab al-Hawa, mit Visum war der Grenzübertritt problemlos, trotzdem hat es insgesamt drei Stunden gedauert. Die türkischen Grenzer waren etwas verwirrt wegen der wirren Stempel und Eintragungen zu meinem Motorrad, schließlich haben sie alles bereinigt. Nach der Ausreise stecke ich meinen alten Pass tief in den Tankrucksack und den neuen in die Brieftasche. Ich hoffe, die Syrer gucken nicht nach meiner korrekten Ausreise aus der Türkei, denn der neue Pass ist bis auf das syrische Visum noch völlig blank. Glücklicherweise kann sich keiner der Uniformierten, die heute Dienst haben, an meinen ersten Einreiseversuch vor zehn Tagen erinnern. Hinter der Abfertigungsstelle empfängt mich ein antikisierender Triumphbogen in Syrien. Ich bin endlich in Arabien. Alle Staaten in dieser Region sind erst ein paar Jahrzehnte alt und Produkt der Zerschlagung des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg. Die britischen Befehlshaber in Ägypten versprachen den verbündeten arabischen Fürsten und Truppenführern eigene unabhängige Staaten in allen von den Osmanen befreiten Gebieten. Doch nach dem Sieg gegen die verbündeten Truppen Deutschlands, Österreichs und des Osmanischen Reichs und der Abschaffung des Sultanats und Gründung der türkischen Republik durch die ›Jungtürken‹ unter Kemal Atatürk hatten die Politiker in Paris und London andere Pläne: Syrien, der Libanon und das Hatay wurden zwar formal unabhängig, zugleich aber unter französisches Protektorat gestellt, die südlichen Gebiete Palästina/Jordanien, Transjordanien und die arabische Halbinsel und Ägypten unter britisches. Mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1949 und den nachfolgenden Kriegen mit den arabischen Nachbarn wurden die Grenzen in der Region immer wieder neu gezogen.

Nach zehn Kilometern Richtung Aleppo biege ich rechts ab nach Süden. Ich fahre zwei Stunden durch eine hügelige karge Landschaft. Seit ich die Küste verlassen habe, ist es kontinuierlich wärmer geworden. Inzwischen sind es bestimmt 30° bei leichtem trockenen Wind. In den kleinen Ortschaften, die ich passiere, haben die meisten Häuser kleine sehr gepflegte Vorgärten. Grüne Vegetation wird hier offenbar hoch geschätzt und gerne gepflegt. Hinter Hama wird die Fernstraße vierspurig und ich bin in weniger als einer Stunde in Homs, meinem heutigen Tagesziel. In der Innenstadt finde ich ein Hotel, das in einer schmalen Nebenstraße liegt, aber mit 8 US-$ ziemlich teuer ist. Bei der Einreise musste ich 100 US-$ in syrische Pfund tauschen, in Hotels und Tankstellen müssen Ausländer aber in westlichen Währungen bezahlen, offiziell in US-$, aber meine britischen Pfund und französischen Franc werden ebenfalls gerne angenommen. Wegen des schlechten Kurses beim Zwangsumtausch kostet ein Liter Benzin hier über 1,30 DM, wie ich die 1.000 syrischen Pfund, die ich zwangsweise in meiner Brieftasche habe bis Dar’â ausgeben soll, ist mir trotzdem schleierhaft. In Homs wandere ich zunächst ziellos durch die Innenstadt. Gegenüber der Gasse meines Hotels beginnt ein großer rechteckiger Platz, der mit Lichterketten geschmückt ist. Ich gehe in ein Café an einer der Längsseiten des Platzes und bestelle ›Kahva‹, sobald ich sitze kommt ein Junge und fragt, »Shisha?«. Ich will den Kopf schütteln, besinne mich aber, schnalze mit der Zunge und sage »No«. Ich sitze in einem Vorgarten, den grüne Büsche und bunte Blumen von der Straße abschirmen. Die meisten Gäste sind ältere Männer, die zu zweit an kleinen Tischchen sitzen, Mokka oder Tee trinken und Wasserpfeife rauchen. Der Platz ist voller nachmittäglicher Spaziergänger, mindestens 80% der Männer tragen uniformähnliche Kleidung, richtige Militärs und Polizisten sind eigentlich nur an ihren Mützen oder Baretten zu erkennen. Wie schon im Hatay tragen viele Frauen bunte Kleider und fast keine Kopftuch, vermutlich auch hier Einfluss der alevitischen Glaubensrichtung, die zumindest von der syrischen Regierung vertreten wird. Vielleicht aber auch Folge der offiziell sozialistischen Staatsform.

Ich bin immer noch überrascht davon, mit welchem Selbstbewusstsein die Syrer mir gegenüber auftreten. Anders als in der Türkei werde ich nicht bewundert und verehrt, weil ich aus Deutschland komme, stattdessen kommt auf meine Antwort ›Germany‹ immer wieder die für mich ungewohnte Gegenfrage ›East or West?‹. Die Leute hier machen im Vergleich zur Türkei einen sehr stolzen und selbstsicheren Eindruck, sind dabei aber ebenso freundlich und zuvorkommend wie die Türken. Deutschland ist hier kein Traumziel, kein gelobtes Land, sondern einfach nur eines dieser reichen Länder in Europa. Die DDR unterstützt Syrien zusammen mit der Sowjetunion wirtschaftlich und militärisch. Statt davon zu träumen, eines Tages als Gastarbeiter nach Deutschland zu gehen, ist man hier daran gewöhnt, (ost-) deutsche Ingenieure und Offiziere als technische und militärische Berater zu empfangen.

On the Beach 2                                nach oben

Ich denke an die letzten Tage meiner ›Gefangenschaft‹ am Strand von Samandağ. 

Tag 30, Freitag

Am Freitag nach meinem erstem Versuch an der syrischen Grenze hatte ich nachmittags einen Spaziergang zu der Einkaufsstraße, die vom Strand zum Ortszentrum von Samandağ führt, unternommen. Da wo die Aspahltstraße im Sand endet standen wie immer die blau-gelben Taxis. Peter Falk grinste und winkte mir zu. Ich spazierte die Asphaltstraße entlang. In den Erdgeschossen der niedrigen Häuser waren kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants. Die Straße war voller einheimischer Spaziergänger.Auf der linken Straßenseite hatte sich vor einem kleinen Eis-Laden eine lange Schlange gebildet.

Fr. 8. Mai 1987, Samandağ, drei Freunde

Den Schluss bildeten drei Jungs, nur wenig jünger als ich. Ich stellte mich hinter ihnen ebenfalls an. Zwei der Jungs sagten »Merhaba«, einer »Guten Tag«. Ich lächelte und sagte »Hallo, Merhaba«. Wir stellten uns vor und schüttelten uns die Hände. Der eine, der ein bisschen Deutsch konnte, hieß Yücel. Wir alle kauften uns ein Eis und spazierten weiter Richtung Ortszentrum. Alle drei bombardierten mich mit Fragen und Yücel musste für seine Freunde den Dolmetscher geben. Nach einer halben Stunde Geplauder auf Deutsch und Türkisch, trennten wir uns wieder und ich ging langsam zurück zum Strand. Bei den Taxis hatte Yücel mich eingeholt und fragte, ob er mitkommen könne und wir noch einen Tee tinken wollten. Natürlich stimmte ich zu. Wir setzten uns auf die Terrasse des Restaurants und Yücel begrüßte den Besitzer sehr höflich. Ich bestellte zwei Çay. Yücel war sehr stolz auf das bisschen Deutsch, das er sich selbst beigebracht hatte, und froh, es endlich mal in einem richtigen Gespräch verwenden zu können. Sein Onkel hatte ein Baunternehmen und er arbeitete gelegentlich auf den Baustellen, so dass er ein bisschen Geld hatte und unbedingt darauf bestand, unseren Tee zu bezahlen. Yücel lud mich ein, am Sonntagabend mit ihm in Smandağ Billardspielen zu gehen und ein Bier zu trinken. Ich hatte den Eindruck, er wollte seinen Freunden seinen neuen deutschen Freund vorführen. Seit Andi am Mittwochmorgen weitergefahren war, hatte ich niemanden mehr getroffen und war froh über jede Abwechslung, die mir der Strand bieten konnte. Sonntagabend wollte Yücel abends zum Hotel kommen und wir fahren zusammen mit dem Motorrad nach Samandağ. Als die Sonne schon tief über dem Meer stand, musste Yücel nach Hause. Wir verabschiedeten uns, Yücel war sehr froh über unsere Verabredung für Sonntagabend und ich war nicht ganz sicher, wer hier wen für eigene Zwecke ausnützte. Yücel war jedenfalls trotz seiner manchmal übertriebenen Höflichkeit, die fast an Unterwürfigkeit grenzte, ein sehr netter Mensch und ich verbrachte gerne Zeit mit ihm.

Als Yücel gegangen war, fragte der Besitzer mich, ob ich heute Abend mit der Familie essen wolle. Natürlich stimmte ich begeistert zu. Er sagte, dass es eine besondere Spezialität des Hatay gebe, die seine Mutter nach altem Familienrezept zubereitete. Ich bedankte mich und bestellte ein Bier, dass ich zum Sonnenuntergang trank. Irgendwann kam der Sohn des Besitzers zu mir und bat mich an den Familientisch vor dem laufenden Fernseher. Zunächst gab es eine große Platte mit verschiedenen Vorspeisen, dann brachte die alte Dame eine Schüssel mit einem Gericht, dass wie ein Risotto aussah. Der Besitzer machte eine Geste, dass ich den Duft genießen solle. Ich folgte seinem Rat und bereute es sofort. Aus der Zeit, als wir zu Hause noch einen Hund hatten, erkannte ich den fauligen Geruch sofort: Pansen. Aber solange ich nicht aktiv an dem Essen roch, war der Geschmack erstaunlich gut. Ich lobte das Essen auf Deutsch als »Wunderbar!« und sage, »Çok güzel« auf Türkisch für die Mutter des Besitzers. Zum Glück schmeckte es allen anderen tatsächlich hervorragend und die Schüssel mit Pansen-Risotto leerte sich schnell. Um die letzte Portion entbrannte ein kleiner Höfflichkeitsstreit, ich gewann und der Sohn des Besitzer füllte sie sich unter den missbiligenden Blicken seiner Großmutter auf den Teller. Der Besitzer brachte Çay und Baklava. Ich war froh, beim Essen wieder normal atmen zu können und hoffte, dass die Familie nichts bemerkt hatte. Ich bot allen Zigaretten an, nur die Großmutter nahm sich ohne zu zögern eine. Vater und Sohn musste ich noch zweimal auffordern, bevor sie annehmen. Der Abend endete wie erwartet mit einer großen Flasche Raki, die schnell geleert war.

Tag 31, Samstag

Ich saß vormittags beim Frühstück auf der Terrasse, als eines der blauen Taxis vor dem Hotel hielt, ein Mann in weißer Thawb und einer rot-weißen Keffiah mit schwarzer Aqâl auf dem Kopf stieg aus, ging zur Rezeption und kam kurz danach auf die Terrasse. Er bestellte einen Tee und rauchte dazu eine Marlboro. Beim Hinsetzen winkte er kurz zum Gruß.

Ich saß den ganzen Tag auf der Terrasse, las das Photo-Buch, das Andi mir geschenkt hatte. Nachmittags kam der Araber zu mir, stellte sich auf Englisch als Saïd vor, ich sagte meinen Namen und bot ihm einen Platz an. Saïd bestellte Tee und Baklava für uns beide. Er erzählte, dass er aus Kuwait komme und jedes Jahr im Ramadân in die Türkei oder nach Europa reise. Zuhause werde sowieso nicht wirklich gearbeitet und tagsüber zu fasten und sich dann nachts den Bauch vollzuschlagen sei einfach zu ungesund und auch gar nicht im Sinne des Propheten. Saïd grinste. »Der Koran nimmt Reisende von der Pflicht des Fastens aus. Ich halte mich also vollständig an die Regeln, solange ich nicht zu Hause bin.«

Obwohl Saïd auf Reisen war und sich nicht an die Zeiten des Fastenbrechens halten musste, bestellten wir unser Tagesmenü erst nach Sonnenuntergang. Heute gab es mal wieder gegrillten Fisch.

Tag 32, Sonntag

Am späten Vormittag saß ich wieder mit meinem Buch zum Frühstück auf der Terrasse. Saïd war nirgends zu sehen. Ich vetrödelte den Tag und bestellte am Nachmittag ein Sandwich mit Rührei und Salat, um mich auf auf die Verabredung mit Yücel vorzubereiten. Beim Essen studierte ich noch mal meine Nahost-Karte und machte einen Routenplan durch Syrien und Jordanien, wie immer unter Umgehung der üblichen Sehenswürdigkeiten.

Abends kam dann Yücel den Strandweg entlang gewandert. Ich winkte ihn zu mir und er kam direkt auf die Terrasse.

Zehn Minuten später waren wir auf dem Motorrad unterwegs ins Ortszentrum von Samandağ. Yücel lotste mich in eine kleine Straße nahe des Hamam. Vor einer Bar mit Tischen auf dem Gehweg stand eine Reihe von Mopeds und Rollern. Ich stellte die BMW neben die Mopeds, packte Helm und Nierengurt in die leere rechte Alubox und wir gingen in die Bar. Der vordere Raum war quadratisch, an der linken Wand stand der lange Tresen, rechts einige Tische mit Jugendlichen und jungen Männern, neben einigen Tischen standen große Shishas. Offenbar hatte Yücel alle seine Freunde informiert, auch die zwei anderen von Freitag waren da. Yücel holte ein Bier für mich und eine Orangenlimo für sich vom Tresen. Nachdem er alle Bekannten und Freunde begrüßt und mich ihnen vorgestellt hatte gingen wir in einen hinteren Raum, an den Tischen dort wurde Tavla oder Karten gespielt, nach links öffnete sich ein weiterer Raum, in dem der Billardtisch stand. Vier junge Männer spielten, einer lächelte Yücel an und sagte etwas auf Türkisch. »OK, die sind in zehn Minuten fertig und sagen dann Bescheid. Du möchtest Şişa?« - »Gern.« Yücel winkte mir, ihm zu folgen und ging zurück in den ersten Raum. Wir setzten uns zu ein paar Freunden von ihm. Yücel holte zwei frische Mundstücke und einen Klumpen Tabak vom Tresen. Die Shisha schmeckte wie eine sehr leichte Pfeife, der Tabak war süßlich aromatisch. Yücel fummelte die ganze Zeit an dem Tabak und dem kleinen Stückchen Kohle herum, um eine gute gleichmäßige Erhitzung des Tabaks herzustellen. Er bemühte sich sehr, mir einen angenehmen Abend zu bereiten. Schon nach wenigen Zügen meldeten die bisherigen Billardspieler, dass der Tisch nun frei sei.

Auf dem Weg in den Billardraum bestellte ich noch ein Bier und eine Orangenlimo am Tresen. Wir spielten zwei Runden 8-Ball, die ich beide gewann. Yücel machte ein paar schlimme Fehler, von denen ich annahm, dass er sie mit Absicht machte, um mich gewinnen zu lassen. Wir plauderten die ganze Zeit. Yücel hatte viele Fragen zum Leben in Deutschland, die ich so gut und ehrlich wie möglich beantwortete. Die dritte Runde konnte er dann gewinnen, weil ich die schwarze Acht falsch einlochte. Neben dem Tisch warteten ein paar weitere Jugendliche, wir ließen sie zwei Runden spielen und guckten dem Spiel zu. Yücel hatte noch mal Getränke geholt. Irgendwann sagte Yücel, er müsse jetzt nach Hause. Ich guckte auf die Uhr und es war tatsächlich schon zehn vor zwölf. Wir gingen zum Tresen und Yücel fragte nach der Rechnung. Er legte ein paar Scheine auf den Tresen und ich legte etwa den gleichen Betrag dazu. Nach etwas Hinundher akzeptierte Yücel, dass ich ungefähr die Hälfte der Rechnung übernahm. Vor der Bar bedankten wir uns beide für den schönen Abend und verabschiedeten uns. Ich ging zur BMW und wollte Nierengurt und Helm aus dem Koffer nehmen, doch der Alukoffer war leer! Ich hatte die Box vorhin nicht abgeschlossen und jetzt war der Helm weg. Yücel stand fassungslos neben mir und entschuldigte sich pausenlos, obwohl ihn nun wirklich keine Schuld traf. Ich versuchte, Yücel zu beruhigen und möglichst unbeeindruckt zu wirken. Ich ärgerte mich allerdings sehr über meine Nachlässigkeit und dachte gleichzeitig darüber nach, wie dieses Problem zu lösen wäre.

Auf dem Rückweg an den Strand machte ich im Geist eine Liste der verloren Ausrüstung: Helm, Motorradbrille, Nierengurt, Handschuhe. Eine alte Motorradbrille hatte ich noch irgendwo im Tankrucksack, ebenso ein Paar Ersatzhandschuhe, auf den Nierengurt konnte ich zur Not verzichten, einen Helm sicherlich hier irgendwo kaufen.

Tag 33, Montag

Am nächsten Vormittag kam Yücel wieder zu meinem Hotel. Er begann wieder, sich zu entschuldigen, war den Tränen nahe und ehrlich verzweifelt über den Diebstahl. Ich erklärte ihm meinen Lösungsplan. Er wollte sich nachher erkundigen, wo ich am besten einen Helm kaufen konnte. Ich hatte vorhin schon mit dem Hotelbesitzer gesprochen, der meinte, ich müsse wohl zum Honda-Laden in Antakya fahren, er schrieb den Namen und die Adresse auf einen Zettel. Ich bestellte Çay und Baklava für mich und Yücel, der sich inzwischen wieder beruhigt hatte.

Ich besprach mit Yücel, wie ich am besten ohne Motorrad nach Antakya kommen könnte, denn ohne Helm wollte ich die Strecke nicht fahren. Yücel schlug vor, nach Samandağ zu laufen und dort einen Dolmuş nach Antakya zu nehmen. Im Sammeltaxi kostete die Fahrt nur ein paar Lira. Für den kommenden Mittwoch haben wir uns dann für ›einen Spazier‹ zu den antiken römischen Ruinen am Nordende des Strands verabredet.

Mi., 13. Mai 1987, antike römisch-christliche Grabstätte nördlich von Samadağ

Abends rief ich noch mal zu Hause an, habe von meinem Missgeschick berichtet und meine Eltern gebeten, mit dem Pass auch einen Nierengurt nach Samadağ zu schicken. 

Tag 34, Dienstag

Nach einem schnellen Frühstück war ich Dienstagvormittag unterwegs nach Antakya. Am Anfang der Asphaltstraße nahm ich das Taxi von Peter Falk und ließ mich zur zentralen Dolmuş-Haltestelle in Samandağ fahren.

Di., 12. Mai 1987, Samadağ, Taxi-Station, ›Peter Falk‹

Der Nissan-Kleinbuss brauchte fast eine Stunde für die 30 km nach Antakya, weil immer wieder Fahrgäste aussteigen wollten und neue eingesammelt wurden. Der Fahrer versuchte das durch eine möglichst rasante Fahrweise zwischen den Stopps auszugleichen. Auf der Bank in der hintersten Reihe musste sich ein kleiner Junge übergeben, was die schlechte Luft und Stimmung im Dolmuş nicht verbesserte. In Antakya habe mich dann mit dem Zettel mit der Adresse in der Hand zum Honda-Händler durchgefragt. Die Auswahl an kleinen Mopeds war deutlich größer als die an Helmen. Es gab ein Integralhelm-Modell in zwei Farben: hell-blau und metallic-rot. Nur einer in rot hatte die richtige Größe, er sollte umgerechnet knapp 100 DM kosten. Ohne zu Zögern kaufte ich ihn und machte mich auf den Rückweg. In Samandağ ging ich zu Fuß Richtung Strand, nach zehn Minuten hielt das blaue Taxi von Peter Falk neben mir, er machte eine Geste, dass ich einsteigen solle. Diesmal fragte ich ihn nach seinem merkwürdig umgebauten US-Auto. Der '78er Caprice Kombi hatte einen Mercedes Dieselmotor samt passendem Schaltgetriebe bekommen. Die Stelle, an der der Schalthebel ins Wageninnere ragte, war nur notdürftig mit Plastikfolie verdeckt und offenbar war der Mercedesmotor mit Getriebe länger als der originale Chevroletmotor, denn eine wilde Blechkonstruktion ragte in der Mitte in den vorderen Fußraum. Das Armaturenbrett war mit vielen bunten Photos geschmückt, am Spiegel hing eine Art Amulett mit einer arabischen Inschrift.

Tag 37, Freitag

Am Vormittag, als ich auf der Terrasse zum Frühstück saß, kam ein Briefumschlag mit meinem Pass an, auf Seite fünf prangte tatsächlich das syrische Visum für eine einmalige Einreise innerhalb der nächste drei Monate mit ein paar bunten Gebührenmarken und der Unterschrift des Botschafters. Nachmittags kam dann ein weiterer dicker Umschlag mit meinem alten Nierengurt und ein Brief von Ande.

So., 17. Mai 1987, Homs - Mittelmeer - Homs

Am nächsten Morgen wache ich früh auf, weil das Bett zu kurz und zu weich ist. Ich stehe auf, will zum Platz zurück für ein Frühstück, sehe aber auf dem Weg ein Hinweisschild, das zum ›Tourist-Office‹ weist. Ich gehe zum Tourist-Office und frage die netten, sehr hilfsbereiten jungen Mitarbeiter, wo ich eine Straßenkarte von Syrien kaufen kann. Sie drücken mir die kostenlose Straßenkarte vom syrischen Tourismusministerium in die Hand. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu bunt, aber scheinbar genau und in einem brauchbaren Maßstab. Ich bedanke mich, stecke die Karte ein und frage, ob ich mein Gepäck und die Motorradklamotten bis zum Mittag hier lassen kann. Ich will mittags nach Damaskus aufbrechen, aber nicht den ganzen Vormittag mit dem schweren Rucksack und den Motorradklamotten ‘rumlaufen. Der junge Mann erklärt mir, dass das Tourist-Office von 12 bis 13 Uhr nicht besetzt ist, danach kann ich die Sachen wieder abholen, er steckt alles in einen abschließbaren Schrank und ich gehe zu dem großen Platz, der jetzt fast völlig leer ist. In dem kleinen Café von gestern Nachmittag bestelle ich einen ›Kahve‹ und muss wieder die Shisha ablehnen. Einer der älteren Herren, die wie gestern hier sitzen, spricht mich auf Französisch an, wir plaudern ein bisschen in einem Gemisch aus Englisch und Französisch. Als Junge ist er auf eine französische Jesuitenschule gegangen. Als Christ muss er sich nicht an den Ramadan halten, bevorzugt aber diesen abgeschirmten Garten, um die Fastenden nicht mit seinem Kaffee und der Shisha neidisch zu machen. Er erzählt, dass sich in den strengeren arabischen Staaten am Golf auch Nicht-Moslems an den Ramadan halten müssen und drakonische Strafen sogar für das Rauchen in der Öffentlichkeit während des Ramadan drohen.

Um eins schlendere ich zurück zum Tourist-Office. Auf der Stufe zum Eingang sitzen zwei junge Frauen in Shorts, daneben an die Wand gelehnt steht ein Mann, der raucht. Ich stelle mich dazu und sage Hallo. Er kommt aus Frankreich, die beiden Mädchen sind Deutsche. Inzwischen ist es kurz nach zwei und das Tourist-Office ist noch nicht wieder geöffnet. Wir führen die üblichen Reisegespräche während wir warten. Der Franzose übernachtet in der Jugendherberge vom YMCA ein paar Straße weiter. Die beiden Mädchen wechseln je nach Ansprechpartner zwischen Deutsch und Französisch, Sätze für beide sagen sie auf Englisch. Um halb drei setze ich mich auf der anderen Seite des Eingangs auf den Boden und lehne mich an die Wand, ich breite die neue Straßenkarte vor mir aus und überlege, was ich tun kann, wenn das Tourist-Office nicht rechtzeitig wieder öffnet. Nach Damaskus sind es zwar nur ca. zwei Stunden, aber ich will auf jeden Fall eine Unterkunft gefunden haben, bevor es kurz nach sechs dunkel wird. Ich beschließe, dass ich nur nach Damaskus fahre, wenn ich hier bis drei wegkomme, und ansonsten die 80 km an die Mittelmeerküste fahre und dort einen Campingplatz suche. Kurz nach drei kommen die Mitarbeiter des Tourist-Office zurück, sie entschuldigen sich für die Verspätung und sagen mehrfach ›Ramadan‹.

Ich lasse mir meine Sachen zurückgeben und gehe zu dem Hotel von letzter Nacht, um mein Motorrad aufzupacken. Kurz vor vier verlasse ich Homs Richtung Westen.

Die Strecke führt durch ein weites Tal, links sind die nördlichen Ausläufer des Libanon-Gerbirges, rechts auf einer Bergspitze eine Burg mit gleißend weißen Mauern zu sehen. In Al Khansâ verpasse ich es, auf eine kleinere Landstraße abzubiegen und bleibe versehentlich auf der Haupt-Fernstraße, die nach 20 km ohne offiziellen Grenzübergang in den Libanon führt. In einem kleinen Dorf zwingt die Streckenführung mich nach Süden, einige Kilometer weiter stehen am Straßenrand ein paar Jugendliche in Jeans und mit Keffiah, alle tragen Kalaschnikows an Riemen vor dem Bauch. Einer bedeutet mir anzuhalten. Ich bin beunruhigt und habe keine Ahnung, was diese Straßenkontrolle zu bedeuten hat. An einem kleinen Holzschuppen neben der Straßensperre ist die schwarz-weiß-grüne Fahne mit dem roten Winkel der PLO befestigt. Ich stoppe das Motorrad neben den Jungs und krame nach meinem Pass in der Jackentasche. Einer zielt mit seiner Kalaschnikow auf mich. Ich gebe meinen Pass dem scheinbaren Anführer der Gang. Der blättert durch den Pass bis er das Visum für Syrien findet. In einer Mischung aus Arabisch und Englisch erklärt er mir, dass ich im Libanon bin und nicht in Syrien und diese Straße für Zivlisten gesperrt ist. Er zeigt die Straße zurück nach Norden und sagt, ich muss sofort zurück nach Syrien fahren. Er gibt mir den Pass wieder und lächelt seine Kameraden an, mit der linken Hand macht er eine Geste, die entweder bedeutet, dass ich wenden soll oder dass ich ein bisschen verrückt bin. In dem Dorf, wo ich nach Süden abgebogen bin, sehe ich jetzt ein Hinweisschild, das nach rechts nach Syrien zeigt. Wieder in Syrien finde ich ein Schild Richtung Tarsus, ich biege links ab und bin nach zwei Kilometern wieder auf der syrischen Fernstraße zum Mittelmeer.

Die Küstenstraße führt durch grüne Hügel nach Norden, ein Campingplatz oder andere touristische Infrastruktur ist trotz langer weißer Strände nirgends zu sehen. Ich halte an einem Parkplatz nahe am Meer, rauche eine Zigarette und blicke auf die Straßenkarte. Ich beschließe, noch bis zu den Vororten von Tarsus zu fahren und weiterzusuchen, wenn ich nichts finde, fahre ich zurück nach Homs. Nach einer halben Stunde wende ich mein Motorrad und fahre zurück. Dieses Mal achte ich sehr genau auf den Weg. Auf dem Weg zurück nach Homs verstehe ich, warum die französischen Kreuzritter sich vor fast tausend Jahren gerade hier niedergelassen haben und auch nach dem Fall von Jerusalem hier noch fast hundert Jahre lang ausgeharrt haben. Die Hügel der syrischen Mittelmeerküste sehen aus wie die Provence, auch Wetter und Vegetation sind fasst gleich. Die Burg, die ich vor ein paar Stunden kurz gesehen habe, ist aus dieser Richtung noch beeindruckender und glänzt in der tief stehenden Sonne. Später lese ich, dass das Crak des Chevalliers Sitz der Grafen von Tripolis war, aus deren Familie auch der König von Jerusalem stammte. Mit dem klaren Ziel Homs, und dem Wissen, wo ich dort übernachten kann und wo es was zu essen gibt, bin ich beinahe euphorisch und singe laut die Textfragmente von Sympathy for the devil, an die ich mich erinnere. Kurz vor sechs bin ich wieder in Homs. Während ich die Jugendherberge suche, höre ich die Böllerschüsse des abendlichen Fastenbrechens. Vor dem YMCA treffe ich Paul, den Franzosen vom Tourist-Office, in seinem Zimmer sind drei der vier Betten frei und er arrangiert, dass ich eins davon bekomme. Nach dem Abpacken und einer schnellen Dusche gehen wir zusammen auf den Platz und suchen einen Tisch zum Abendessen. Die Jugendherberge kann mit syrischem Geld bezahlt werden, so werde ich immerhin noch mal 10 der 1.000 syrischen Pfund aus dem Zwangsumtausch los.

Tag 40, Montag

Mo., 18. Mai 1987, Homs - Damaskus

In den 10£ für die Übernachtung ist auch Frühstück enthalten, dass aus einem Milchkaffee und einem Stück Gebäck besteht. So bin ich schon um zehn auf der Landstraße Richtung Süden. Heute ist der bisher wärmste Tag meiner Reise. Es geht durch eine hügelige sonnenverbrannte Landschaft, immer noch sind die kleinen Vorgärten in den Ortschaften grün und sehr gepflegt. In einer Kleinstadt halte ich mittags und esse an einem Straßenkiosk ein ›Chicken-Kebab w/ bread‹, wie das Schild in lateinischen Buchstaben sagt. Ausgesprochen gutes Essen, aber auf ›hot sauce‹ werde ich zukünftig verzichten. Ich trinke noch einen Tee und fahre weiter, inzwischen ist es noch heißer geworden. Ich sehne mich nach einem klimatisierten Hotelzimmer und einer Dusche.

Die Landstraße ist jetzt vierspurig und führt einen Hügel hinauf, von oben sehe ich vor mir die Dunstglocke einer großen Stadt: Damaskus! Bei der Abfahrt ins Tal steht rechts auf einer ockerfarbenen Mauer in großen weißen Buchstaben ›Camping. Swimmingpool‹. Ich bremse ab und nehme die Ausfahrt zu dem großen Eisentor des Campingplatzes.

Hinter dem Eisentor steht ein großer gelber Lastwagen mit offener Ladefläche und britischem Kennzeichen. Rechts befinndet sich das Rezeptionsgebäude, ich stelle das Motorrad davor ab und gehe die paar Stufen in‘s Gebäude hinauf. Auf der Terrasse vor der offenen Glastür warte ich, drinnen streitet ein junger schlanker Mann mit dem älteren Mann hinter dem Tresen auf Arabisch vermischt mit ein paar Englischen Schimpfworten. Offenbar geht es darum, dass der reservierte Stellplatz zu klein für den Truck ist. Der kleine rundliche Syrer mit dem Menjou-Bärtchen zuckt die Schultern und beginnt ein Formular auszufüllen. Der Engländer tritt an den Tresen, bedankt sich sehr freundlich und schiebt ein paar Geldscheine über den Tresen. Als der Engländer zurück zum Lastwagen geht, gehe ich in die Rezeption und frage den Syrer, ob es einen Platz für eine Person, ein Motorrad und ein kleines Zelt für zwei Nächte gibt. Er lächelt, sagt, »12 £, pool included.« und zieht das Gästebuch aus einem Fach unter dem Tresen. Wie in der Türkei ist es ein großes Querformatbuch mit vielen Spalten. Er lässt sich meine Papiere geben und will die Daten in sein Buch eintragen, sucht aber nur theatralisch nach einem Stift. Ich greife in die Innentasche meiner Jacke und gebe ihm einen der hundert Kugelschreiber, die ich für kleine Bestechungen wie diese zu Hause bei Aldi gekauft hatte. Er lächelt und trägt meine Daten ein.

Nach den Formalitäten geht er mit mir auf die Terrasse, wendet sich nach rechts und zeigt um die Ecke. Dort seien die Zeltplätze und auch ein paar andere Motorräder.

Gut gelaunt gehe ich die Stufen zur BMW herunter und fahre zur angegeben Stelle. Der Weg zwischen den Plätzen führt in einer Schleife den Hügel hinauf. Am Scheitelpunkt ist das Gelände fast eben und ein paar dürre Bäume spenden ein wenig Schatten. Rechts stehen zwei Zelte und drei BMWs. Ich stoppe am Scheitelpunkt des Weges, stelle die BMW ab und suche einen geeigneten Platz für mein Zelt, nah, aber nicht zu nah bei den anderen. An dem hügelab führenden Teil des Weges steht inzwischen der gelbe LKW und eine Gruppe von jungen Leuten ist dabei, rund um den LKW ihre Zelte aufzubauen. Ich entscheide mich für einen Platz innerhalb der Wegschlaufe, es gibt keine größeren Steine und keine Wurzeln. Ich schiebe die BMW auf meine Parzelle und fange an abzupacken. Ich baue das Gestänge auf und hänge das Innenzelt hinein, auf das Außenzelt kann ich bei diesem Wetter verzichten. Als ich schon meine Sachen ins Zelt räume, kommen drei Jungs, etwas älter als ich, in Badehosen den Weg hinauf geschlendert. Sie unterhalten sich auf Deutsch und lachen. Ich winke ein kurzes Hallo. »Wie ist der Pool?« - »Morgens zu kalt, aber jetzt perfekt.« Die drei stehen vor meinem Platz und beäugen die BMW. »G/S?« - »60/5. Baujahr 73.« - »Aber nicht original, oder?« - »Nee, ziemlich umgebaut.«

Während wir über unsere BMWs fachsimpeln, kommt der junge Mann, der vorhin in der Rezeption war, näher und stellt sich als Ian vor, was aber wie ›Oi‘han‹ klingt. Wir stellen uns ebenfalls vor. Nach ein paar Minuten sitzen wir alle vor meinem Zelt und rauchen Zigaretten. Ian fragt, ob wir Bier wollen. Alle stimmen begeistert zu. Ian geht zu dem Truck, schließt ein Fach unter der Ladefläche auf, verteilt an seine Leute Bierdosen und kommt mit 5 Dosen zu uns zurück. Die Dosen sind sofort beschlagen, das Bier ist sehr kalt.

Ian erzählt, dass er Tour-Scout für Travel Overland ist. Der gelbe LKW gehört einem britischen Reiseunternehmen, das organisierte Reisen in den Mittleren und Nahen Osten anbietet. Man sucht sich eine Tour aus, bezahlt den Preis und muss sich nur noch um die persönlichen Reisevorbereitungen kümmern. Travel Overland stellt das Fahrzeug, kümmert sich um die Fahrt, die Visa und die Unterkünfte, damit alles klappt, gibt es auf jeder Reise einen Fahrer, der auch Mechaniker für den LKW ist, und einen Tour Scout, der sich vor Ort auskennt und um die Details unterwegs kümmert. In den letzten Jahre ist Ian so drei mal nach Nepal gefahren, dieses Jahr geht es nur nach Jordanien, für europäische Reiseunternehmen und ihre Versicherungen ist der Weg durch den Iran wegen des Golfkriegs und der irakischen Raketenangriffe auf Ziele fast überall im Iran zu gefährlich geworden. Ian lädt uns ein, abends mit seiner Gruppe zu essen.

Es gibt gegrillte Lammsteaks und Salat - und natürlich eiskaltes Dosenbier aus dem Kühlfach unter dem Truck. Zwischen dem LKW und den Zelten stehen zwei Biertische mit Bänken. Insgesamt sind es zehn Touristen plus Fahrer und Scout. Während der Fahrt sitzen die Touristen zusammen mit Ian auf zwei längs angeschraubten Holzbänken auf der offenen Ladefläche. Falls es regnet oder zu kalt ist, kann der Passagierbereich mit einer gelben LKW-Plane mit durchsichtigen Fensterausschnitten geschützt werden. Heute ist nur das Metallgestänge für die Plane zu sehen.

Nach dem Essen gehen die meisten der Touristen in ihre Zelt, um zu schlafen. Ian schlägt vor, dass wir uns auf die Ladefläche setzen, um die Schlafenden nicht zu stören. Wir sitzen noch Stunden auf den Holzbänken und plaudern. Ian ist besorgt wegen der im Sommer anstehenden Parlamentswahlen in Großbritannien. Er macht Margaret Thatcher und ihre Partei verantwortlich für alles, was im Vereinigten Königreich schief läuft. Und nach seiner Einschätzung läuft seit zehn Jahren eigentlich alles schief. Die neoliberale Politik Thatchers hat die Wirtschaft dereguliert, den sowieso nur rudimentären Sozialstaat unterminiert und die Arbeiterrechte fast völlig aufgehoben, die Gewerkschaften haben mit den Bergarbeitersteiks der letzten Jahre ihre Macht zwar demonstriert, aber sich am Widerstand der Regierung schließlich aufgerieben. Außenpolitisch hat Thatcher sich eng an Ronald Reagans neue USA gebunden, einen sinnlosen Krieg mit Argentien um patriotische Symbole vom Zaun gebrochen, den Führer des südafrikanischen Apatheid-Regimes bezeichnet sie als Freund und verkauft trotz weltweiter Embargoforderungen britische Waffen nach Südafrika. Die Bombardierung Lybiens durch Reagan letztes Jahr hat sie mit den britischen Luftwaffenstützpunkten auf Zypern und Malta unterstützt. Ian nennt sie meist nur ›The Witch‹.

Die drei BMW-Fahrer schlafen schon in ihren Zelten als ich in den westlichen Bergen Donner höre. Ich überlege, ob ich vielleicht doch noch schnell das Außenzelt aufbauen sollte, als Ian ›atillery‹ sagt. Der Bürgerkrieg im Libanon ist immer noch nicht ganz vorbei und die Grenze ist weniger als 100 km entfernt. Ian sagt, dass er drei Jahre in der britischen Armee war und Artilleriefeuer und Gewitter genau unterscheiden kann. Wer dort auf wen schießt ist uns allerdings völlig unklar. Es könnte die mit Israel verbündete christliche SLA im Südlibanon gegen die vom Iran unterstützte schiitische Hizbollah nahe der syrischen Grenze sein oder die Hizbollah gegen sunnitische Milizen rund um Beirut. Die politisch-militärische Lage im Libanon ist auch für Leute wie Ian und mich, die sich lange mit der Region befasst haben, ziemlich undurchsichtig.

Tag 41, Dienstag

Ich frühstücke vor meinem Zelt etwas Fladenbrot, das ich morgens in der Rezeption gekauft habe, mit Dattelmarmelade. Ich bin zu träge, den Kocher anzuwerfen, um Kaffe zu kochen. Außerdem bin ich fast sicher, dass die Overlander gleich ausgiebig frühstücken und mir Kaffee anbieten werden. Wie immer ist meine Frühstückslektüre die Landkarte meines aktuellen Standorts. Während ich auf die Karte gucke und im Kopf die Kilometer bis zur jordanischen Grenze zusammenrechne taucht Ian mit zwei Bechern Kaffe auf. Er nickt mir zu und hält einen Becher fragend hoch. Ich nicke ebenfalls und winke ihn heran. Er setzt sich und tippt mit dem Finger auf Damaskus und fragt, ob ich mir die Altatadt von Damaskus noch angucken will. Ich erkläre, dass ich nicht gerne mit dem Motorrad in großen Städten unterwegs bin. Ian schlägt vor, dass ich heute Nachmittag mit ihm und seiner Gruppe zu ihrer Altstadttour mitkomme oder morgen Abend in Damaskus mit ihnen Essen gehe. Die Altstadttour lehne ich ab, das Abendessen nehme ich gerne an. Hinter uns höre ich die Jungs ihre Zelte abbauen. Ich mache eine Geste für Ian, dass ich zu den drei Deutschen gehe. Ich beuge mich um mein Zelt herum und winke den drei. »Wollt ihr schon los?« - »Ja, wir wollen übermorgen ganz früh unsere Tour durch Petra machen.«

Ich stehe neben ihnen und gucke ihnen beim Aufpacken zu, zum ersten Mal gucke ich mir auch ihre BMWs genauer an. Drei R 80 ST mit großen Aluboxen und moderaten Enduroreifen. Eine hat sogar einen nachgerüsteten Kickstarter. Ich mache eine Bemerkung dazu und der Besitzer der ST sagt, »Ja, ist aber Quatsch, mit dem Kickstarter kriegt man sie eh nicht an.« - »Wetten?!« - »Will ich sehen. Wetten wir um ‘ne Kiste Bier. Drei Versuche, ein Mal muss sie angehen.« Ich schlage ein, prüfe, ob die ST sicher aufgebockt ist, lasse mir den Schlüssel geben und schalte die Zündung ein, dann steige ich mit dem linken Fuß auf den linken Zylinder und drücke den Kickstarter mit dem rechten ein paar Mal langsam herunter bis der Motor einmal durchgedreht ist und ich ein Gefühl für den oberen Totpunkt habe. Kurz vor OT lasse ich den Kickstarter wieder in die Ausgangsposition hochgehen, trete ihn herunter bis die Zahnräder fassen und trete ihn kräftig durch. Mit der rechten Hand drehe ich langsam den Gasgriff auf. Die BMW springt sofort an, ich reguliere das Gas und lasse sie nach dreißig Sekunden in den Leerlauf fallen, die ST blubbert langsam vor sich hin. Die drei Jungs klatschen, der Besitzer schüttelt mir die Hand. »Wieder was gelernt! Lass mich mal.« Ich schalte die Zündung aus und lasse ihn auf den Zylinder klettern. »Dreh‘ sie auf kurz vor OT, dann hochkommen lassen, treten bis er fasst und dann kräftig durchtreten, nicht zu viel Gas.« Er folgt der Anweisung und die BMW springt an. »Die Kiste Bier kriegst‘e, wenn wir wieder zu Hause sind. Ruf einfach an.« Er schreibt seine Telefonnummer in meinen Adressbuch, ich schreibe ›80 ST, Damaskus, Bier‹ dahinter. Er boxt mir freundschaftlich an den Oberarm und bedankt sich für die kleine Lektion. Als die drei weg sind gehe ich zu Ian und seinen Touries. Ian bietet noch mal Kaffe an, den ich gerne annehme.

Nachmittags macht Ian mit seinen Leuten den Stadtbummel durch Damaskus. Ich probiere den Swimmingpool aus, der in der Nachmittagshitze eine perfekte Abkühlung ist. Danach sitze ich wieder über meinen Karten und plane die nächsten Etappen bis Aqaba. Kurz vor Sonnenuntergang kommt ein großes orangefarbenes Wohnmobil auf den Platz gefahren. Auf die Seite ist ein schwarzes Dromedar gemalt, darunter ein paar grüne Palmen, die aussehen wie Kinderzeichnungen. Das Wohnmobil kommt aus Frankreich, Departement 93, wenn ich richtig liege, ein Vorort von Paris. Das Wohnmobil parkt hinter meinem Zelt, wo bis heute Morgen die drei BMWs standen. Das Ding scheint ein GFK-Eigenbau auf Basis eines großen Renault-Transporters zu sein. Sobald der Wagen endgültig an seinem Platz gehalten hat, fliegt die Tür auf und ein ca. 8-jähriges Mädchen mit dunkelblonden Locken springt heraus. Hinter ihr klettert eine Dreijährige rückwärts die Klappstufe herunter. Ich winke den beiden Mädchen, die größere begrüßt mich höflich auf Französisch. Als die Kleine endlich komplett draußen ist, kommen auch die Eltern der beiden durch die seitliche Tür heraus. Ich krame mein Französisch zusammen und begrüße die beiden. Alain und Christine sind Mitte dreißig und seit inzwischen 15 Monaten in ihrem Wohnmobil mit den beiden Töchtern durch Afrika unterwegs. Zuletzt waren sie in Ägypten und sind von dort mit dem Plan, nach Hause zu fahren, mit einer Fähre von Alexandria nach Latakia in Syrien gekommen. Noch auf der Fähre haben sie festgestellt, dass sie in Kairo bei der syrischen Botschaft ein Visum zur mehrmaligen Einreise bekommen hatten und beschlossen, noch zwei Wochen an ihre Reise ’ranzuhängen und sich das Tote Meer und Wadi Rum in Jordanien anzusehen. Wir verplaudern den Nachmittag. Alain war einige Jahre Manager in einem großen französischen Staatsunternehmen. Vor zwei Jahren hat er beschlossen, den Job zu kündigen und mit Christine und den Kindern die Wohnmobilreise durch Afrika zu unternehmen. Wirklich losgefahren sind sie dann Weihnachten 1986. Durch die Sahara nach Westafrika und am südlichen Rand der Sahelzone nach Osten bis zum indischen Ozean, von dort mit einer Fähre nach Suez in Ägypten. Alain spricht sehr viel besser Englisch als ich Französisch, so dass wir schnell zu Englisch als Verkehrssprache wechseln. Sie wollen sich morgen die Altstadt von Damaskus ansehen und übermorgen ans Tote Meer in Jordanien fahren.

Als die Sonne schon tief über den Bergen des Libanon steht kommen Ian und seine Leute schnatternd den Hügel hinauf geschlendert. Ein Pärchen trägt zusammen einen Teppich. Die Overlander gehen zu ihrem Truck, Ian kommt direkt zu uns und begrüßt die vier Neuankömmlinge auf Französisch. Alain und Ian verfallen in eine Fachsimpelei über das Wohnmobil. Schließlich gehen die beiden zusammen zum Overland LKW. Christine erzählt ein bisschen von ihrer Tour und von dem Schulunterricht, den sie ihrer großen Tochter in wöchentlichen Blöcken von Französisch, Mathe und Englisch gibt. Erdkundeunterricht ›erfahre‹ sie täglich von selbst. Als Alain zurückkommt, bin ich schon zum Abendessen der Familie eingeladen. An einem wackeligen Tisch vor dem Wohnmobil gibt es Nudeln mit Tomatensauce und italienischen Rotwein, den sie zollfrei auf der Fähre gekauft haben.

Wir verabreden, uns am Donnerstagabend am Toten Meer zu treffen und dann zusammen nach Aqaba zu fahren. Von dort nehme ich die Fähre nach Ägypten und die kleine Familie bereitet ihre Tour durchs Wadi Rum vor.

Tag 42, Mittwoch

Ich bleibe im Zelt liegen bis es zu warm und zu stickig darin wird. Mein Kopf dröhnt noch von dem Rotwein und den vielen Zigaretten gestern Abend. Als ich dann tatsächlich aus dem Zelt krieche ist es heller Mittag und so warm, dass ich beschließe vor dem Fühstück kurz in den Pool zu springen. Auf dem Rückweg zum Zelt kaufe ich in der Rezeption ein paar Stück Baklava. Das Wohmobil steht noch an seinem Platz ist aber verlassen. Ian winkt mit einer Hand und zeigt fragend auf die Kaffeetasse in der anderen. Ich gehe mit meiner Papiertüte zu ihm und tausche Kaffee gegen Baklava. Er erzählt, dass die Franzosen vormittags mit dem Taxi nach Damaskus gefahren sind.

Ich verbringe den Tag mit einer ausführlichen Motorradwartung. Ian guckt mir zu und bietet immer wieder Hilfe an. Ich lehne ab, weil die Handgriffe inzwischen so automatisch ablaufen, dass die Wartungsarbeit für mich beinahe meditativ ist. Ich sage, »Zen and the art of motorcycle maintenance«. Ian lacht und sagt, »Pirsig is a madman, you’re not!« Ich frage Ian, ob er Ted Simons Buch über seine Weltreise kennt. Er nickt und sagt, dass er ihn vor ein paar Jahren bei einem Vortrag gesehen und zu Hause ein signiertes Exemplar von ›Jupiter‘s Travels‹ hat. Als um sechs die Böllerschüsse des Fastenbrechens aus der Ferne zu hören sind, ist das Motorrad wieder fahrtauglich und alles Werkzeug liegt sauber im Werkzeugfach des Tankrucksacks. Ich gehe zum Waschhaus und schrubbe die öligen Hände mit Waschpaste sauber.

Um sieben kommen Christine und Alain mit ihren Kindern zurück, kurz danach hupt an der Rezeption unser Taxi, um uns zum Essen in die Stadt zu bringen. Ian hat einen kleinen Van bestellt, in den wir dreizehn Leute gerade so hineinpassen. Ian sitzt vorne neben dem Fahrer und erklärt ihm den Weg auf Arabisch. Kurz vor acht halten wir vor einem großen Gebäude auf einem der Hügel von Damaskus. Eine Art Portier in einer schwarzen Uniform erscheint, spricht kurz mit Ian und führt uns auf die Dachterrasse. Von unseren Tischen aus blicken wir auf die große alte Stadt. Ein Kellner kommt und schreibt unsere Getränkewünsche auf. Ian erklärt mir und den anderen, dass es ein spezielles Menü gibt, dessen Abfolge auf kleinen Karten auf jedem Platz abgedruckt ist, und jeder Getränke nach Wahl bestellen kann. Alles geht auf Kosten von Travel Overland. Nach einem Blick auf das Hauptgericht bestelle ich zusammen mit Ian eine Flasche Weißwein. Während Kellner die georderten Getränke zu den Plätzen bringen, werden auch die Vorspeisenteller verteilt. Ian hält eine kleine Rede an seine Touristen, bedankt sich für die gute gemeinsame Reise und wünscht allen eine schöne Weiterfahrt und glückliche Heimkehr. Schließlich hebt er sein Glas, »Cheers!«, zu mir gewannt sagt er, »Prost!« Im selben Moment gehen auf der Terrasse die Lichter aus. Ian zeigt auf die Stadt, die nun ebenfalls im Dunkeln liegt. Nur an einem Hang sind die Häuser und Straßen weiterhin beleuchtet. Ian erklärt, dass dort Assad und sein Clan wohnen. »Wenn da auch das Licht ausgeht, ist es Zeit, schnell das Land zu verlassen.« Ian lacht.

Die Kellner verteilen routiniert Kerzen auf den Tischen, aber schon nach ein paar Minuten gehen die Lichter wieder an. Auch der Rest der Stadt ist wieder beleuchtet. Ian hebt nochmals sein Glas und wir beginnen zu essen.

Während des Hauptgangs frage ich Ian nach seiner Einschätzung der politischen Lage in Syrien. Ich gebe ihm eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich von Murat und zu Hause aus meinen Büchern gelernt habe. Ian stimmt zu, dass unter Assad jederzeit ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte, weil die verschieden Bevölkerungsteile in Syrien seit Jahrzehnten gegeneinander ausgespielt werden und der Hass bei allen gegeneinander und vor allem gegen die Machtelite um die Assadfamilie ständig zunimmt. Die geplante Machtübergabe an seinen ältesten Sohn Basil würde wohl weder von den vom Iran unterstützten Schiiten, die durch bürgerkriegserfahrene Hizbollah-Kämpfer aus dem Libanon verstärkt werden, noch von den vom Golf und der Türkei unterstützten Sunniten widerstandslos hingenommen werden. Zum jüngeren Sohn Baššâr ist Ian wenigr optimistisch als Murat. Wenn niemand zuhört, nennen die Syrer Baššâr ›den kleinen Teufel‹ im Gegensatz zu den ›großen Teufeln‹ Haffiz und Basil. Die westliche Bildung und den Arztberuf von Baššâr hält Ian für ein langegeplantes Täuschungsmanöver der Familie, für den Fall, das die Sowjetunion irgendwann ihre Unterstützung zurückzieht. »Falls Baššâr tatsächlich mal den Präsidentensessel erbt, wird er eine ›Demokratisierung‹ und die Abkehr vom arabischen Sozialismus ankündigen, die Sowjets rauswerfen und sich bei uns und den Amis anbiedern. Ganz schnell stürzt dann die sunnitische und schiitische Mehrheit in Armut ab und die alevitische Eite in Militär und Geheimdienst wehrt sich vorsorglich mit Massenfestnahmen und Repressionen, das wird sich weder der Iran noch Saudi Arabien bieten lassen. Irgendwann versuchen dann die Kurden im Norden und Osten, unabhängig zu werden, was die Türkei und der Irak verhindern müssen, und das Land versinkt in einem von allen Nachbarn unterstützten Bürgerkrieg.«

Mit diesen trüben Zukunftsaussichten blicke ich auf die schöne alte Stadt unter uns.

Horse with no name                            nach oben

Tag 43, Donnerstag

Do., 21. Mai 1987, Damaskus - Totes Meer

Die Sonne steht noch tief über der östlichen Wüste als ich aus dem Zelt krieche und anfange, meinen Kram zu packen. Nach einer Stunde ist alles verpackt und liegt neben dem Motorrad im Staub. Als ich meine Rechnung an der Rezeption bezahlt habe und die BMW aufgepackt und reisefertig da steht, beginnen Ian und der Fahrer die Vorbereitungen für das Frühstück ihrer Gruppe. Ian kommt mit zwei Bechern Kaffee zu mir. Ich bedanke mich nochmals für das hervorragende Essen gestern Abend. Er winkt nur ab und sagt etwas auf Arabisch. Ian versucht noch, mich zum Frühstück einzuladen. Ich bin schon zu sehr im Reisemodus und es wird langsam zu warm in der Lederhose, also lehne ich ab. Wir verabschieden uns herzlich. Ian ist einer von von den vier wichtigen Leuten, die ich bisher auf der Reise getroffen habe. Obwohl die Overlander auch noch nach Jordanien fahren, werde ich Ian wahrscheinlich frühesten irgendwann in Europa wiedersehen. Wir tauschen Adressen und Telefonnummern aus und ich mache das Motorrad startklar.

Zwanzig Minuten später fahre ich auf einer breiten Prachtallee in die Innenstadt von Damaskus. Die Straße ist in sehr gutem Zustand und der Verkehr einigermaßen ruhig und geordnet. Am Straßenrand und auf den Gehwegen herrscht trotzdem das übliche Gewusel von Menschen, Tieren und allen möglichen Gegenständen. Der Hauptweg nach Süden biegt nach rechts auf eine andere breite Allee ab. An dem Abzweig direkt vor mir steht ein großes altes Gebäude mit palästinensischen Flaggen auf dem Dach und an der Fassade. Ich folge der Allee Richtung Westen bis zum Abzweig der Schnellstraße nach Süden, nach Jordanien. In den südlich der Innenstadt liegenden Slums wird die Autobahn M5 zur Fernstraße 5 nach Dar’â.

Eine gute Stunde später suche ich meinen Weg durch die verwirrende Innenstadt von Dar’â nach Ramtha in Jordanien. Der Grenzübertritt verläuft unproblematisch, dauert aber trotzdem fast drei Stunden. Zwischen den Checkpoints tausche ich meine Pässe wieder aus, so dass ich jetzt wieder mit dem Originalpass mit jordanischem und ägyptischen Visum unterwegs bin. Die jordanischen Grenzer habe kein Problem mit fehlenden Ausreisestempeln von Syrien und sind sehr freundlich. Insgesamt machen die Jordanier einen weniger martialischen Eindruck als die Syrer.

Die Landstraße nach Süden führt in einem großen Bogen um die Hauptstadt Amman herum. In einer kleinen Stadt weist ein Schild nach rechts nach El-Quds, Jerusalem, das man als normaler Tourist von hier aus natürlich nicht erreichen kann. Es ist die Strecke über die berühmte ›Allenby-Brigde‹, die die israelisch besetzten jordanischen Gebiete westlich des Jordan mit dem Rest Jordaniens verbindet und auf jordanischer Seite ›King Hussein Bridge‹ heißt. Zur Zeit erhalten nur Bewohner der besetzten Gebiete die Genehmigung die Brücke zu überqueren. Privaten Fahrzeugen ist der Übertritt grundsätzlich verwehrt. Ein paar Kilometer südlich zweigt eine andere Straße rechts ab, die zum Ostufer des Toten Meeres führt. Ich fahre nach Westen Richtung Israel und Totes Meer. Seit ich die Fernstraße nach Süden verlasse habe, gibt es keine Wegweiser in lateinischer Schrift mehr. In einer Schlucht östlich des Jordan halte ich für einen Photostopp und eine Zigarette.

Do., 21. Mai 1987, an der Fernstraße Amman - Jerusalem

Als ich gerade den Photoapparat wieder verstaut habe, stoppt hinter mir ein Militär-Landrover, der so aussieht als wäre er schon von der britischen Verwaltungsbehörde benutzt worden. Der Fahrer bleibt im Wagen, ein Offizier springt heraus und beginnt auf Arabisch mit mir zu reden. Ich sage ihm auf Englisch, dass ich Tourist aus Deutschland sei und leider kein Arabisch spräche. Er beginnt seinen Vortrag erneut auf Englisch. Dies hier sei militärisches Sperrgebiet und der Zutritt für Zivilisten verboten. An der letzten Kreuzung sei ein entsprechendes Schild gewesen. Warum ich hier überhaupt angehalten habe. Ich lüge frech, dass ich Geographie studiere und die geologische Schichtung der Berge sehr interessant für mich sei. Der Offizier fragt mich, ob ich photographiert habe. Ich verneine natürlich, er scheint damit zufrieden zu sein, fordert mich aber auf, sofort weiter zu fahren - und zwar zurück. Auf dem Rückweg zum verpassten Abzweig zum Toten Meer sehe ich jetzt links der Straße die Schilder, die vor dem Verlassen der Asphaltstraße und Minen warnen. Und am Abzweig sehe ich jetzt auch ein rot-gelbes Schild, das offenbar die Weiterfahrt auf der Straße, die ich nun zurückkomme, für Zivilfahrzeuge verbietet - allerdings nur in Arabischer Schrift.

Ich biege nach Süden ab und nach ein paar Kilometern werben große Plakattafeln für die Hotels an den verschiedenen touristischen Höhepunkten am Ostufer des Toten Meeres. An der zweiten oder dritten Zufahrt zu einem der Hotels steht das orangene Wohnmobil von Christine und Alain. Die beiden haben schon geklärt, dass wir auf dem großen Parkplatz neben dem Hotel übernachten dürfen. Alain fährt vor und parkt das Wohnmobil an einem Platz weit weg vom Hotel mit schöner Aussicht auf das gegenüberliegende Ufer des Toten Meeres. Ich baue mein Zelt neben dem Wohnmobil auf und wir richten uns auf einen ruhigen Abend ein. Christine sitzt mit den Mädchen auf dem kleinen Mäuerchen, das den Parkplatz zu dem steinigen Abhang hin abgrenzt und erklärt den beiden irgendetwas. Sie zeigt immer wieder auf das jenseitige Ufer und ich vermute, dass es um Israel geht. Alain ist währenddessen im Wohnmobil und scheint das Abendessen vorzubereiten. Es duftet nach gebratenen Zwiebeln und Fisch.

Pünktlich zum Sonnenuntergang sitzen wir an dem wackeligen Campingtisch und essen Nudeln mit Thunfischsauce. Nach dem Essen bringen die beiden ihre Töchter ins Bett und waschen das Geschirr ab. Hinterher sitzen wir zu dritt auf dem Boden auf meiner Isomatte und plaudern über unsere Reisen. Alain hat Espresso für uns gekocht. Während ich den heißen Kaffee schlürfe zeigt Christine nach rechts und sagt, dass wir Besuch bekommen. Der kleine Lichtpunkt einer Zigarette nähert sich uns, dann hört man auch Schritte. Von weitem ruft die Stimme eines jungen Mannes ein freundlich schüchternes ›Hello?‹. Alain steht auf und winkt ihn mit seiner Taschenlampe heran.

Der junge arabische Mann stellt sich als Mahmut vor. Er stellt ein paar Fragen zu unserem Woher und Wohin. Als ich sage, dass ich aus Deutschland komme, grinst er und sagt, »Germany. Very good. Hitler-Country. You are welcome!« Wir drei sind einigermaßen bestürzt von dieser offenen Sympathie für Nazi-Deutschland. Der Palästinenser erklärt, dass der größte Teil seiner Familie von ›den Juden‹ getötet worden ist. Und der israelische Premierminister ein Mörder und Kriegsverbrecher sei. Sein Großvater hatte einen kleinen Hof mit Olivenbäumen am Westufer des Jordan und statt diesen Hof zu erben lebe er mit seinen Eltern und Geschwistern in einer kleinen Wohnung am Rande Ammans. Während der Touristensaison arbeite er hier im Hotel und könne die Heimat so wenigstens sehen. Christine und ich versuchen, ihm klar zu machen, dass es sehr vielen Juden in Hitler-Deutschland ebenso ergangen sei und viele Millionen auf Hitlers Befehl ermordet wurden. »Good!«, antwortet der junge Palästinenser kurz. Die Versuche, ihm die komplizierte Geschichte Deutschlands und Israels zu erklären, scheitern an seinen Englisch- und unseren Arabischkenntnissen. Und daran, dass der Hass gegen die Regierung Israels hier am Rand der besetzten Gebiete größer ist, als rationale Argumente. Mein Punkt, dass Hitler vielfach schlimmer war als alle israelischen Premierminister zusammen, lässt ihn zumindest kurz nachdenken. Schließlich beharrt er aber darauf, dass Hitler ein guter Mann war, weil er die Juden in Deutschland töten ließ.

Als der junge Palästinenser schließlich zurück zu seinem Wohnheim für Hotelangestellte geht, steht Alain auf, sagt, dass es kompliziert sei und er nun schlafen müsse. Ich sitze noch für eine letzte Zigarette mit Christine vor dem Wohnmobil, wir blicken stumm auf die wenigen Lichter auf der Westseite des großen Salzsees. Nach fünf Minuten Schweigen sagt Christine, »Alain ist Jude und Du bist wahrscheinlich der erste Deutsche mit dem er jemals mehr als einen Satz gesprochen hat.«

Tag 44, Freitag

Am nächsten Morgen sitze ich schon vor sechs Uhr auf dem Mäuerchen und photographiere die im Sonnenaufgang ständig wechselnden Farben der gegenüberliegenden Felshänge. Nach einem kleinen Frühstück fahren wir vormittags an eine Stelle, wo wir im Toten Meer ›baden‹ können. Alain hatte morgens im Hotel ein Newsweek-Magazin gekauft, das ich jetzt auf dem Wasser liegend lese, während Christine sich und die Kinder von Kopf bis Fuß mit dem Heilschlamm des Toten Meeres einreibt. Die Kleine hat großen Spaß daran, dass sie sich schmutzig mach darf und ihre ›Maman‹ sogar mitspielt. Alain und ich genießen vor allem, bewegungslos auf dem salzigen Wasser zu treiben und für heute Faulheit zur Tugend, ja zur Pflicht zu erklären.

Fr., 22. Mai 1987, Totes Meer, Ostufer

Nachmittags kaufen wir an einem Straßenstand Chicken-Kebab für uns alle und fahren zurück zu unserem Parkplatz. Mir fällt wie schon gestern auf, dass Jordanien im Vergleich zu Syrien viel aufgeräumter wirkt. İn den kleinen Ortschaften liegt praktisch kein Müll an den Straßenrändern. Alles ist stärker auf westliche Augen und Ansprüche eingestellt. Der Tourismus zwischen Totem Meer und Petra ist für das öllose Jordanien eine wichtige Einnahmequelle.

Tag 45, Samstag

Sa., 23. Mai 1987, Totes Meer - Aqaba

Am nächsten Morgen sind wir früh wieder auf dem Weg. Es ist inzwischen Ende Mai und der Sommer nähert sich unbarmherzig. Ab mittags ist es in den Motorradklamotten so warm, dass jeder Stopp zur Qual wird. Wir hatten abends beschlossen gemeinsam den Kings-Highway bis kurz vor Aqaba zu fahren. Diese Strecke war zufällig von unserem aktuellen Startplatz am Toten Meer bestimmt. Der Kings-Highway führt die öde Hochebene im Westen Jordaniens entlang nach Süden, alle paar Dutzend Kilometer schlängelt er sich in Kehren in die Schlucht eines Wadi hinab und wieder hinauf auf die Hochebene. In den Wadi-Tälern ist die Temperatur nochmals zehn Grad höher als die ohnehin schon heißen 30° auf der Ebene, besonders auf den nördlichen Abfahrten, die in der prallen Sonne liegen, ist es fast nicht auszuhalten. Die Aussicht auf die engen Schluchten entschädigt aber für das unangenehme Wetter.

Sa., 23. Mai 1987, Kings-Highway

Mittags passieren wir den Abzweig nach Petra und kurz danach mündet der Kings-Highway in den Desert-Highway, der Richtung Nordosten nach Amman und Baghdad führt und Richtung Süden nach Aqaba und Saudi Arabien.

Nach einer knappen Stunde führt der Weg für Christine und Alain nach Osten zum Wadi Rum, ich fahre weiter geradeaus nach Aqaba. Meine Hoffnung, dass das Wetter in der Nähe des Meeres angenehmer wird, erfüllt sich leider nicht – im Gegenteil! Es wird sogar noch wärmer und zudem steigt die Luftfeuchtigkeit.

Nachmittags fahre ich in Aqaba ein. Die Stadt ist drückend heiß und die Straßen sind fast leer. Die Hauptstraße führt mich Richtung Meer und dann nach rechts in Richtung der großen Hotels. Ich parke das Motorrad auf der Zufahrt zum InterContinental Aqaba. Zwischen Straße und Hotel liegt ein Park mit Wiesenflächen, Palmen und blühenden Blumen. An der Rezeption frage ich nach einem Zimmer. Angeblich ist kein Zimmer frei, ich vermute aber, dass ich mit meiner Lederhose und der staubigen Motorrad-Jacke nicht wie ein ausreichend seriöser Gast aussehe. Nach der Erfahrung am Toten Meer frage ich, ob es einen Wohnmobil-Stellplatz gibt. Der griesgrämige Portier ist jetzt plötzlich viel freundlicher. Neben dem Hotel ist ein großer Parkplatz, auf dem man übernachten kann. Vorsichtshalber frage ich nicht, ob das auch für Motorräder und Zelte gilt. Der Platz ist groß und staubig und völlig ohne schattenspendende Bäume, der Preis ist etwas höher als auf dem schönen Campingplatz bei Damaskus, aber in Jordanien ist sowieso alles teurer, allerdings gibt es hier bei der Einreise auch keinen Zwangsumtausch zu schlechteren Konditionen als bei der Bank. Ich buche einen Platz für eine Nacht, morgen werde ich versuchen, den Campingplatz an der Straße Richtung Saudi Arabien zu finden. Zunächst versuche ich aber etwas zu Essen aufzutreiben. Ich baue das Zelt auf, verstaue das wichtige Gepäck im Zelt und wandere zu Fuß zurück zu dem großen Kreisverkehr, der wie das Zentrum der Stadt wirkt. Alle Restaurants und Cafés sind geschlossen. Der Platz in der Mitte des großen Kreisverkehrs ist dem arabischen Aufstand gegen die osmanischen Herrscher gewidmet. Zum Ende des Ersten Weltkriegs führte der Urgroßvater des heutigen jordanischen Königs mit Hilfe der in Ägypten stationierten Briten den letztlich erfolglosen Unabhängigkeitskrieg der arabischen Nationen gegen die Türken an. Das osmanische Reich verlor zwar seine Herrschaft über Arabien, die seit dem Mittelalter den Hedschas und damit die heiligen Städte Mekka und Medina kontrollierenden Haschemiten wurden aber von den Briten zugunsten der Familie Saud fallengelassen und zogen sich nach Norden an den Jordan zurück, wo sie nach dem Ersten Weltkrieg das von Briten und Franzosen nie anerkannte Königreich Groß-Syrien gründeten. Ich sitze auf einer Bank vor der Reiterstatue von Hussein ibn Ali und rauche eine Zigarette, die vorbeikommenden Männer sehen mich missbilligend an. Es ist immer noch Ramadan, der hier offenbar sehr viel ernster genommen wird als im alevitischen und sozialistischen Syrien. Am touristisch geprägten Toten Meer war der Ramadan unsichtbar, hier bestimmt er das Leben.

Im Hotel neben meinem Zeltplatz bekomme ich dann nach Einbruch der Dunkelheit ein gutes aber teures Abendessen mit Blick auf den Golf von Aqaba.

Im Zelt ist es immer noch sehr warm, aber die hunderte von Mücken zwingen mich, mich im Schlafsack vor ihnen zu verstecken. 

Sa., 23. Mai 1987, Kings-Highway

Tag 46, Sonntag

An entspannenden Schlaf ist nicht denken. Vor Sonnenaufgang stehe ich auf und hoffe auf eine Meerbrise, die die stickige heiße Luft und die Mücken vertreibt. Aber draußen ist es immer noch so heiß wie gestern Nachmittag und die Mücken summen um mich herum. Ich ziehe mich wieder ins Zelt und in meinen Schlafsack zurück. Als es hell wird stehe ich endgültig auf. Ich habe fast gar nicht geschlafen und bin froh, dass die Nacht vorbei ist.

Nach einem Milchkaffee auf der Hotelterrasse fahre ich in die Stadt und wieder südöstlich aus ihr heraus, um den im Reiseführer beschriebenen Campingplatz zu suchen. Auf dem Highway nach Saudi Arabien hinter dem Hafen und gegenüber des Flughafens finde ich den Campingplatz, der aber von April bis September geschlossen ist.

Auf dem Rückweg zum Hotel halte ich vor einer Reiseagentur, die im Reiseführer empfohlen wird. Ich erkläre dem älteren Mann mit schütterem dunklen Haar und dickem Bauch, dass ich ein Ticket für die Fähre nach Nueiba auf dem Sinaï kaufen will. Er lächelt und sagt, »No problem.« Zusätzlich zum Ticket benötige ich aber ein Schreiben des ägyptischen Konsuls, das die Mitnahme und spätere Einreise nach Ägypten für das Motorrad genehmigt. In dem Vertrag, in dem Ägypten und Jordanien sich auf diese grenzüberschreitende Fährverbindung geeinigt haben, wurden Motorräder schlicht vergessen. PKW und LKW sind ausdrücklich erlaubt, Motorräder werden nicht erwähnt, sind aus ägyptischer Sicht also verboten. Mit dem Fährticket in der Tasche und ein paar Hundert £ ärmer fahre ich zum ägyptischen Konsulat, das im selben Stadtviertel wie mein Hotel liegt. Von einer hohen Mauer umgeben und von jordanischem Militär bewacht liegt die Villa in einem großen Garten. Innen surren Klimaanlagen. Ich erkläre mein Anliegen an einem Rezeptionstresen, der Beamte dirigiert mich in einen Warteraum und gibt mir ein paar Formulare, die ich ausfüllen muss. Neben den üblichen Dokumenten muss ich auch die Daten meines Carnet de Passage in das Formular eintragen. Das Carnet de Passage garantiert dem besuchten Land, dass ich mein Fahrzeug wieder mit aus dem Land nehme und nicht unverzollt dort lasse. Für das Carnet habe ich in Deutschland eine erhebliche Bürgschaftssumme hinterlegt, auf die das Land im Zweifel als Einfuhrzoll zugreifen kann. Ich fülle die Formulare aus und melde mich am nächsten Tresen. Auf einem Schreibtisch hinter dem Tresen steht eine riesige Schreibmaschine für arabische Schrift. Sie hat mindestens doppelt so viele Tasten wie eine übliche europäische, weil die arabischen Buchstaben sich je nach Stellung im Wort unterscheiden. Schließlich überreicht mir ein älterer Mann im Anzug, der aussieht wie Donald Sutherland, ein Dokument aus dieser Schreibmaschine, das die Mitnahme meines Motorrades auf der Fähre ausnahmsweise erlaubt. Oben prangt das Wappen der Arabischen Republik Ägypten, unten das Siegel des Konsuls und seine Unterschrift. Das Ausstellen des Permits kostet mich 30 US-$, doppelt soviel wie das Visum für meine Einreise.

Mit dem Ticket und dem Permit kann ich morgen mit der 11-Uhr-Fähre nach Nueiba fahren. Auf dem Rückweg zum Hotel halte ich an einem Laden, der in lateinischen Buchstaben ›International Press‹ verspricht. Ich kaufe einen Spiegel und kann sogar ein Päckchen meines Lieblingszigarettentabaks und Blättchen kaufen. Danach halte ich an einem Postamt und schicke den Ersatzpass mit dem syrischen Visum wieder nach Hause.

Vor dem Hotel steht das Wohnmobil von Christine und Alain. Sie haben heute sehr früh den Wadi Rum besucht und wollten heute eigentlich zu dem Campingplatz außerhalb von Aqaba. Ich erzähle ihnen, dass sie hier auf dem Stellplatz des Hotels übernachten können, warne aber gleich vor der Mückenplage. Sie buchen einen Platz und stellen ihr Wohnmobil neben mein Zelt. Nach den Böllerschüssen des Fastenbrechens essen wir abends zusammen im Hotelrestaurant.

Danach wagen wir uns zurück auf den Mückenflugplatz.

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Tag 47, Montag

Mo., 25. Mai 1987, Aqaba - Nueiba

Die Nacht ist etwas besser als die letzte, vermutlich aber nur, weil ich bereits das Schlimmste erwartet habe und weil ich weiß, dass ich vormittags meine Fähre nach Ägypten nehme.

Nach einem schnellen Kaffee mit Christine und Alain verabschiede ich mich herzlich von der französischen Familie. Die Töchter lassen ihre Eltern noch ein Photo von sich auf meinem Motorrad machen. Alle vier winken mir nach, als ich losfahre.

Um halb zehn stehe ich vor dem Hafen. Die jordanischen Ausreiseformalitäten finden am Eingang des Hafens statt. Ich und mein Motorrad reisen offiziell aus Jordanien aus und ich fahre die BMW zum Fähranleger. Die Fahrzeuge werden von groß zu klein auf das Fahrzeugdeck gewunken. Nach einigen LKW und vielen vollbeladenen PKW bin ich als einziger Motorradfahrer dran. Ein Arbeiter des Schiffs winkt mich an die Backbordseite nahe am Ladebord. Er ist ca. 50 und für seinen körperlichen Job sehr dünn und klein. Ich packe ein paar Sachen vom Tankruksack und den Alu-Koffern in meinen Rucksack um und er sichert das Motorrad mit Gurten an der Wand der Fähre. Er fragt auf Englisch wo ich her komme und hin will. Will Hubraum und Leistung der BMW wissen. Ich beantworte seine Fragen bis er schließlich den Namen meines Motorrads wissen will. Ich sage, »BMW, no name.« Er lacht und sagt, » Ahh. Horse with no name. Good.« plötzlich nach zweieinhalb namenlosen Jahren hat mein Motorrad einen Namen: ›Horse with no name‹.

Während ich mich noch über die Kreativität und gute Laune des Arbeiters freue, erscheint ein Mann in blauer Uniform. Er steht vor dem geöffneten Ladebord und ruft etwas auf Arabisch. Zu mir sagt er barsch, «Documents!« Ich gehe zu ihm und reiche ihm Pass und Fahrzeugpapiere. »Motocycles forbidden.« - »Special permit of Consulate.« - »Egyptian ferry. Egyptian permit. Jordan port. Motocycles forbidden.« Er will also meine Sondererlaubnis vom ägyptischen Konsul nicht anerkennen, weil er als jordanischer Beamter nur jordanischen Regeln und keinen ägytischen Ausnahmen gehorcht. Der Arbeiter sagt etwas auf Arabisch und zeigt dabei auf das Motorrad, das schon sicher auf dem Schiff vertäut ist. Der Hafenbeamte schnauzt ihn an und wendet sich wieder mir zu. Das Motorrad müsse die Fähre sofort wieder verlassen, weil die jordanischen Gesetze die Mitnahme von Motorrädern verbieten. Ich müsse ein weiteres spezielles Genehmigungsschreiben der jordanischen Grenzbehörden vorlegen. Das bekäme ich in Aqaba bei der Polizei. Der Arbeiter bindet das Motorrad wieder los und ich schiebe das ›Horse with no name‹ von der Fähre zurück zur Grenzpolizei. Dort kläre ich, dass das Mototorrad vorläufig im Zollbereich des Hafen bleiben kann und nur ich nach Jordanien zurückkehre. Mein Ausreise wird ungültig gemacht und durch die hohen Stahlgitter sehe ich pünktlich um 11:30 die 11-Uhr-Fähre ablegen. Ich winke mir ein Taxi heran, das mich zurück nach Aqaba zu meinem Reisebüro bringt. Ich erzähle dem Inhaber meine Geschichte und zeige ihm das Genehmigungsschreiben des Konsuls. Er sagt, »Everything ok. No problem.« und greift zum Telefon. Er spricht ein paar Minuten mit jemandem auf Arabisch und legt dann lächelnd auf.»Afternoon ferry is yours. Boss of port-office is a friend, he will care.« Zusätzlich sagt er noch, ich solle bei der Rückfahrt mit dem Taxi gleich nach der ›port fare‹ fragen, dann sei die Fahrt billiger.

Um halb vier bin ich wieder am Hafen. Ich reise zum zweiten Mal heute aus Jordanien aus. Die Grenzer sind wie schon vorhin alle sehr nett zu mir und wissen offenbar von dem Problem von heute Vormittag. Ein anderer Hafenbeamter winkt mich in den Wartebereich für PKW. Ich bocke die BMW neben der Fahrspur auf und warte bis LKW und PKW auf der Fähre sind. Der Arbeiter von heute Vormittag hat entweder inzwischen Feierabend oder arbeitet jetzt an einer anderen Stelle im Schiff. Das Motorrad wird am selben Ort wie vorhin mit Gurten an der Fähre gesichert. Ich gehe die Treppe zum Passagierdeck hinauf und gehe direkt auf das Achterdeck, wo viele Männer in weißen Gallabijas stehen und rauchen. Reisende sind ja vom Fasten während des Ramadan ausgenommen. Die meisten PKW sind bis über das Dach hinaus beladen mit Säcken voller Kleidung und anderen Dingen. Auf vielen Autos sind Dachgepäckträger mit Kühlschränken oder anderen Küchengerätschaften. Für mich sehen die Wagen aus, wie die Autos der Gastarbeiter in Deutschland, die zum Urlaub zurück nach Italien, Spanien, Yugoslawien, Griechenland oder in die Türkei fahren. Tatsächlich arbeiten sehr viele Ägypter in den reichen Ländern am Golf und reisen nun offenbar zum Zuckerfest am Ende des Ramadan in ihr Herkunftsland. Um 17 Uhr werden die Leinen losgemacht und die Schiffsreise beginnt.

Die meisten Passagiere halten sich in einem großen Saal mit Bänken auf einem mittleren Deck auf. Mein Ticket erlaubt den Zugang zu einer Art Salon im Oberdeck. Hier gibt es Sofas statt Bänken und Tee gratis, Mineralwasser muss aus einem Automaten gekauft werden. Nach einer Stunde Fahrt geht hinter den Bergen des Sinaï die Sonne unter und den Passagieren im Salon werden Sandwiches serviert. Die Überfahrt nach Nueiba dauert ungefähr zwei Stunden. Vor der Ankunft müssen wir die Uhren eine Stunde zurück auf ägyptische Zeit stellen. Das Ausladen der Fahrzeuge findet umgekehrt zum Einladen statt, so dass ich jetzt der erste bin, der an Land fährt. Für die Einreise sortiere ich mich in die Spur für PKW ein. Die Einreiseprozedur dauert bis halb zwei Uhr morgens, dann sind alle Dokumente gestempelt und ich habe das Touristenummernschild an die BMW geschraubt.

Ich verlasse den Hafen- und Grenzkontrollbereich Richtung Nueiba Beach, nach fünf Minuten weist ein Schild nach links zum ›Nueiba Beach Resort‹. Man kann Apartments in den Betonhäusern mieten oder eine Schilfhütte am Strand oder einfach am Strand übernachten. Ich parke das Motorrad auf dem runden Platz zwischen der Rezeption und den Apartmenthäusern und entscheide mich für eine Nacht am Strand für 1 Ägyptisches £. Bei der Einreise musste ich den Gegenwert von 120 US-§ zu dem üblich schlechten Kurs in ägyptische Währung tauschen. Ich habe trotzdem eine dicke Rolle zerfledderter schmutziger Geldscheine bekommen. Münzen sind in Ägypten praktisch nicht vorhanden. Es gibt Scheine bis zum Minibetrag von 5 Piastern. Wegen des Hin-und-her-Getausches von Französischen Franc zu US-$ zu EGP ist mir der genau Wert des ägyptischen Geldes nicht klar. Aber ein £ kostet weniger als eine Mark.

Ich sitze noch zehn Minuten an einem großen runden Tisch in der Mitte des Platzes und will gerade an den Strand gehen und mir einen Schlafplatz suchen, als ich vom Eingang her Stimmen und Lachen höre. Eine Gruppe Mädchen erscheint. Alle tragen große Rucksäcke, die ersten erscheinen an dem Tisch, lassen ihre Rucksäcke auf den Boden und sich selbst auf die Bänke rund um den Tisch fallen. Sie reden schnell und laut auf Englisch miteinander. Die drei, die mir am nächsten sitzen sagen ihre Namen und wir schütteln uns die Hände. Eine der zuletzt angekommenen stellt einen Ghetto Blaster auf den Tisch. Sie legt eine Cassette ein und drückt den Start-Knopf. Sehr laut ertönt ›Kiss The Dirt‹ von INXS, alle singen mit. Als der nächste Song läuft, frage ich Eileen, die neben mir sitzt, wegen der australischen Rockband ob sie aus Australien kommen. »Aussie? You‘ craza! We‘ Kiwies!«

Zum ersten Mal seit Monaten treffe ich weibliche Reisende, die ungefähr in meinem Alter sind. Eines der Mädchen kramt ein Sixpack Bier aus ihrem Rucksack und die sechs Dosen machen die Runde. Für ein Dutzend durstige Leute ist das natürlich nur symbolisch. Wir plaudern noch ein bisschen. Die gut gelaunten Neuseeländerinnen machen mir Spaß, aber nachdem ich die beiden letzten Nächte fast gar nicht geschlafen habe und heute schon viele Stunden Grenzformalitäten hinter mir habe, muss ich mir dann doch bald einen Schlafplatz am Strand suchen. Abseits der lachenden Runde und mit gutem Abstand zum Meer werfe ich meine Sachen in den Sand, ich liege komplett angezogen auf der Isomatte, meiner Jacke und dem Schlafsack und bin nach zwei Minuten eingeschlafen.

Tag 48, Dienstag

Ich werde irgendwann vormittags von der Sonne geweckt. Der Strand ist weithin gesprenkelt mit bunten Schlafsäcken. Ich suche meinen Tabak und drehe mir eine Zigarette. Von zehn Metern links von mir spricht mich jemand auf Holländisch an, ich antworte auf Englisch. Der Holländer wechselt zu Englisch und entschuldigt sich, dass er wegen des Drehtabaks dachte, ich sei Holländer. Er fragt, ob er sich eine Zigarette drehen könnte. Sie seien jetzt seit drei Monaten unterwegs und hätten schon ewig Filterzigaretten rauchen müssen. Was er wirklich vermisse, sei eine schöne selbstgedrehte Zigarette. Er hockt sich neben mich in den Sand. Ich gebe ihm den Tabak und die Blättchen. Er dreht sich eine Zigarette als ob es ein religiöses Ritual wäre. Währenddessen erklärt er, dass über die ganze Länge gleich viel Tabak seien müsse, auf der Mundseite werde dann fester gedreht, so dass dort kein Tabak herauskrümelt und die fertige Zigarette eine leicht konische Form bekomme. Als er die Zigarette anzündet, stehen und sitzen schon fünf weitere Holländer um uns herum. Alle wollen sich eine Zigarette drehen. Bestimmt nur eine! Mittags ist der 50-Gramm-Beutel Samson, den ich vorgestern gekauft und heute aufgemacht habe, alle.

Aber ich habe gelernt, ›die perfekte Zigarette‹ zu drehen, und sechs neue Freunde, die mich den ganzen Tag über mit Getränken versorgen. Die Neuseeländerinnen sind Nachmittags schon wieder los, sie sind mit dem Bus nach Taba an der israelischen Grenze gefahren. Aber den ganzen Tag kommen andere Touristen an. Zwei Pärchen in zwei Geländewagen aus Frankreich, ein deutsches Wohnmobil aus Böblingen und ein Motorradfahrer aus Ludwigsburg, außerdem eine Reihe von Rucksacktouristen mit dem Bus. Ich sitze den ganzen Tag an dem runden Tisch und trinke das Bier, das die Holländer mir spendieren. Am Abend gehe ich mit ein paar deutschen Rucksacktouristen nach Nueiba und wir essen dort an einem Straßenstand Chicken-Kebab.

Als wir zurück zum Strand kommen, herrscht dort helle Aufregung, weil sich in einer der Schilfhütten eine handtellergroße Spinne befindet. Eine nähere Untersuchung zeigt dann allerdings, dass es sich nicht um eine Spinne, sondern um einen Krebs handelt, der junge Ägypter an der Rezeption versichert, dass die Krebse völlig ungefährlich und zudem eine Delikatesse sind. Trotzdem ziehen ein paar der Backpacker von ihren Schilfhütten in die Apartments um.

Tag 49, Mittwoch

Mi., 27. Mai 1987, Nueiba - Suez

Ich werde kurz nach Sonnenaufgang wach und bin um 8 Uhr auf der Landstraße nach Süden. Der Weg verläuft zunächst durchs Inland der Sinaï-Halbinsel, nach einer halben Stunde komme ich am Abzweig zum St. Katharinenkloster und dem Berg Sinaï vorbei. Ich folge der Straße nach Sharm El-Sheich. Wie in Jordanien warnen hier Schilder vor dem Verlassen der Asphaltstraße wegen noch nicht geräumter Minen.

Mi., 27. Mai 1987, Sinaï

Wieder an der Küste passiere ich den Touristenort Dahab, der einen traurigen Eindruck macht, die Straße ist gesäumt von Gewächshäusern, die wahrscheinlich während der israelischen Besatzung gebaut wurden und inzwischen völlig verfallen sind. Richtung Meer stehen Hotelburgen aus Beton. Das Inland des Sinaï ist schöner: vulkanische Berge mit runden Formen und verschiedenfarbigen Schichten und schroffe rote Felsspitzen wechseln sich zwischen den gelben Dünen ab.

Mi., 27. Mai 1987, Sinaï

Gegen Mittag mache ich in Sharm El-Scheich eine ausgedehnte Pause, ich finde einen kleinen Kiosk in einem Park, der eisgekühlte Getränke verkauft, und trinke eine Cola auf einer schattigen Bank mit Blick auf das Rote Meer und dann noch eine. Trotz Schatten und Cola ist es unerträglich heiß. Kurz hinter dem Ort passiere ich eine nicht besetzte Straßensperre der MFO, die die Grenze zwischen Zone C und A des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel bewachen soll. Wenige Kilometer weiter sehe ich rechts in den Dünen ein Camp der US-Armee, wo dem Grillduft nach gerade ein Barbecue vorbereitet wird. Hinter dem Camp führt die Straße aus den Bergen heraus in eine weite Küstenebene, die bereits wie die Sahara aussieht. Die Straße windet sich durch sanfte gelbe Dünen nach Nordwesten. Als sich mein Weg wieder der Küste genähert hat, passiere ich einige kleine Ortschaften. Links vor mir ballen sich dunkle Wolken zusammen und böiger Wind lässt ein Gewitter erwarten. Hinter der südlichen Einfahrt zum Suez-Kanal werden die Böen zu anhaltendem Wind aus Westen, der Staub und Sand aus der Sahara mitbringt. Ich kann nicht glauben, dass ich schon an meinem ersten Tag in Afrika einen Sandsturm erleben soll. An einer großen Kreuzung zwischen ein paar Hütten zeigt ein Wegweiser links nach Kairo und dem Ahmed-Hamdi-Tunnel.

Als ich den Tunnel verlasse, tobt über mir ein Gewitter und ich bin in wenigen Minuten durchnässt. Kein Sandsturm, sondern Regen empfängt mich in Afrika.

Ich folge den Schildern Richtung Suez und finde nach einigem Suchen dort die Jugendherberge und den nebenan liegenden Campingplatz.

Ich bin heute bei brütender Hitze 500 km Motorrad gefahren und habe den ganzen Tag nichts vernünftiges gegessen. Auf dem Campingplatz gibt es nichts und in der Jugenherberge ist die Kantine geschlossen. Weil der Regen schon wieder aufgehört hat, baue ich mein Zelt auf und beobachte das Treiben auf dem Campingplatz.

Die Luft ist warm und feucht und voller Mücken. Ich bin froh, dass ich seit sechs Wochen Resochin zur Malariaprophylaxe nehme. Auf dem Platz wird es unruhig als ein großer roter LKW erscheint, der in der vorderen Hälfte zum Reisebus umgebaut ist. Ohne groß auf Zelte und Wohnmobile Rücksicht zu nehmen platzieren sie sich in der Mitte des Campingplatzes und beginnen ein Dutzend Tische und Campingstühle rund um eine mobile Küche aufzubauen. Ein älterer Herr aus der Gruppe sieht mein Motorrad und kommt näher. Er begrüßt mich und stellt die üblichen Fragen zu der BMW. Als am LKW eine Glocke ertönt, fragt er mich, ob ich mitkommen will. Ich hoffe auf ein Abendessen, der Herr organisiert einen Extra-Stuhl und ich setze mich mit an seinen Tisch. Die vier am Tisch erzählen aufgeregt von ihrer heutigen Etappe den Suez-Kanal entlang. Mich fragen sie nichts, auch nicht, ob ich etwas essen oder trinken möchte. Nach einer Stunde gehe ich hungrig und stolz zurück zu meinem Zelt. Touristen, die so tun, als wären sie Reisende. Die älteren Herrschaften, die jetzt im hinteren Teil des LKW in enge Schlafabteile klettern, würden mir leid tun, wenn die Mücken mich nicht wieder die halbe Nacht wachhielten.

The Nile Song                                 nach oben

Tag 50, Donnerstag

Do. 28. Mai 1987, Suez - Cairo

Als es hell wird, krieche ich aus dem Zelt. Der Himmel ist immer noch oder schon wieder bedeckt, ab und zu fallen ein paar Tropfen Regen. Ich will hier so schnell wie möglich weg.

Um halb acht bin ich auf der Autobahn nach Kairo und eine halbe Stunde später am Autobahndreieck, das zum Kanaltunnel oder nach Kairo führt. Mitten in dem Autobahndreieck ist eine Tankstelle, an der ich vorbei fahre. Dreißig Kilometer weiter fängt der Motor an zu stottern, ich stelle die Benzinhahnen auf Reserve, aber das Stottern wird schlimmer, schließlich geht der Motor aus. Ich lasse die BMW in der Hoffnung auf etwas Schatten mit gezogener Kupplung so weit wie möglich rollen. Habe ich die Röhrchen in Patara wieder falsch herum eingebaut? Schließlich lasse ich die BMW auf den sandigen Standstreifen rollen und stelle sie dort ab. Nach wenigen Minuten hält ein Wohnmobil mit deutschen Werbeaufklebern und die Beifahrerin fragt mich, ob ich Hilfe brauche. »Hab' kein Benzin mehr. Nicht aufgepasst.« Ich zucke mit den Schultern. Sie spricht kurz mit dem Fahrer, der steigt aus und kommt zu mir auf die rechte Seite. »Wir haben nur einen kleinen Kanister Benzin, der Rest ist Diesel. Aber die 5 Liter kannste haben.« - »Super! Vielen Dank. Ich pass' in Zukunft besser auf.« Die 5 Liter sollten mich bis Kairo bringen, auf jeden Fall bis zur nächsten Tankstelle. Drei Autobahnabfahrten weiter ist auf der Gegenfahrbahn eine große Tankstelle zu sehen. Ich wende bei nächster Gelegenheit und fülle den Tank mit 52 Litern Superbenzin für umgerechnet ungefähr 10 Mark.

Eine halbe Stunde später fahre ich durch die östlichen Vororte von Kairo, die aussehen wie eine weitläufige Müllhalde, tatsächlich aber die Heimat von ein paar Millionen Menschen sind. Nach den Slums folgen rechts und links der Autobahn mehrere Gewerbegebiete. Schließlich sind weit vor mir erste Hochhäuser zu sehen und die Autobahn geht in eine Allee mit breitem Grünstreifen in der Mitte über. Auf der Suche nach dem vom Reiseführer empfohlenen Hotel in der Talaat Harb Street verfahre ich mich ein paar Mal im Gewirr der Einbahnstraßen, stehe aber schließlich vor einem sechsstöckigen alten Wohnhaus in der Innenstadt. Ich schließe die Aluboxen ab und packe die wichtigsten Dinge vom Tankrucksack in meinen Rucksack, den ich mitnehme. Eine altmodischen Eingangshalle mit kleinen Tischen und ein paar Sofas ist die Basis des Treppenhauses. Durch die Mitte des Treppenaufgangs führt ein mit Maschendraht zu den Treppen hin gesicherter Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist innen mit dunklem Holz getäfelt und fährt mit viel Quietschen und Rattern in den sechsten Stock. Neben der Fahrstuhltür sitzt ein alter Mann in schwarzem Anzug mit einem dunkelgrünen Fes auf dem Kopf und einem buschigen Schnurrbart unter der Nase auf einem Sofa und liest Zeitung. Ich frage nach einem Zimmer und er deutet auf einen gegenüber stehenden Tresen. Ich lege meinen Helm auf den Tresen und packe die Brieftasche mit Pass und Geld aus. Meine Daten werden mal wieder in ein großes Buch eingetragen und ich bezahle 10 £ für drei Nächte mit Frühstück im voraus. Der alte Mann sagt, dass ich das Motorrad in den Hof stellen kann und legt einen großen altmodischen Schlüssel auf den Tresen, dann zeigt er mehrfach den Flur entlang und macht eine Geste nach links. Auf dem Weg zu meinem Zimmer ganz hinten im Flur links komme ich an dem Gemeinschaftsbadezimmer vorbei. In meinem Zimmer steht ein großes altes Metallbett. Die Fenster zur Straßenseite sind mit dunkelroten Vorhängen verhängt. Es gibt auch einen kleinen Balkon, aber die Tür ist abgeschlossen.

Ich werfe meinen Rucksack auf‘s Bett und mache mich auf zurück zum Motorrad, um es in den Hinterhof zu bringen und mein restliches Gepäck für ein paar Tage herauf zu tragen.

Wieder unten vor dem Hotel sehe ich rechts vom Eingang eine große hölzerne Doppeltür. Der Schlüssel passt und die Türflügel öffnen sich. Ich gehe einen dunklen Gang entlang und bin nach ein paar Metern in einem kleinen kahlen Innenhof, der nach warmer Feuchtigkeit und Müll riecht. Ich schiebe die BMW hinein und packe ab, was ich in den nächsten Tagen gebrauchen könnte.

Auf dem Rückweg zum Hotel bleibt der Fahrstuhl zwischen der dritten und vierten Etage stehen, fährt aber schon nach ein paar Sekunden mit lautem Krachen weiter. Ich richte mich in meinem Zimmer ein und wasche den Dreck der Straße von Händen, Gesicht und Hals. Dann bin ich wieder unterwegs zur Talaat Harb Street. Dieses Mal nehme ich die Treppe. Auf der Straße höre ich die Böllerschüsse des Fastenbrechen, die heute aber länger als sonst dauern und von allgemeinen Jubelrufen begleitet werden. Es war der letzte Tag des Ramadan und alle scheinen froh, dass die Zeit des Fastens vorbei ist und morgen das dreitägige Zuckerfest beginnt.

An der nächsten Ecke ist ein Schnellrestaurant, dass italienisches Essen verspricht. Ich esse eine Lasagne, die zwar nicht talienisch, aber sehr lecker ist, und trinke dazu eine Cola. Vor mir auf dem Tisch liegt die Afrika-Karte von Michelin. Ich überschlage die Entfernung nach Assuan auf rund 1000 Kilometer und rechne mit drei bis fünf Tagen bis dahin. Nach dem Essen schlendere ich noch ein bisschen durch die Gegend bis zum Talaat Harb Square, fast jedes Haus trägt ein Schild, das auf ein Hostel oder eine Pension hinweist. Die Talaat Harb Street ist das bevorzugte Quartier für Packpacker in Kairo. Die Stadt ist mir, schon seit ich heute Nachmittag angekommen bin, wahnsinnig sympathisch – was ungewöhnlich ist, normalerweise mag ich große Städte nicht besonders. Auf dem Rückweg zu meinem Hotel sehe ich ein Café, das mit ›International Phone Calls‹ wirbt, jetzt aber geschlossen ist. Morgen rufe ich von hier aus Ande und meine Eltern an. Zurück in meinem Zimmer schreibe ich die heutige Strecke auf und notiere ein paar Vorkommnisse der letzten Tage und Wochen. Ich stelle fest, dass ich seit ein paar Wochen in allen entscheidenden Situationen auf berühmte Schauspieler treffe: Peter Falk in Samandağ, David Niven in Bab Al-Hawa, Donald Sutherland in Aqaba. Das altertümliche Ambiente des Hotels versetzt mich in einen merkwürdigen Trancezustand, als ob mir irgendwer irgendwas in den Tee getan hätte. Schließlich kritzele ich sogar Gedichte in mein Notizbuch:

›Düst're Wasser kreisen

von matter Luft empor getragen

hoch in eine ferne Zeit

schwach zurückgehalten nur

vom Rauch sinnloser Zigaretten.

Wie ein zeriss'ner Film

Von Meisterhand entartet

Zieht die letzte Welt an mir vorbei,

Am Anfang Hitchcock – auf munkel-grauen Wegen,

dann Jesus selbst – im Nescafé-Gewand,

Peter Falk – zuerst noch unerkannt

Und doch nicht mehr zur Flucht bereit.

Das stolze Bärtchen in den heißen Wind gestellt –

David Niven.

Und wie um alles zu beenden.

Der deutsche Film – verwirrend neu.‹

Do., 28. Mai 1987, Kairo, Talaat Harb Street

Tag 51, Freitag

Vormittags führe ich meine wöchentliche Wartungsrunde durch: Ventile und Zündung einstellen, ich wechsele die Zündkerzen wieder auf eine ›kältere‹ Version, die bisherigen sind zu rußig. Hinterher fahre ich auf die Nilinsel, in der Mitte Kairos, wo die Regierungs- und Botschaftsgebäude stehen. Immer noch benötige ich ein Visum für Nigeria. Die nigerianische Botschaft ist wegen des Freitags und wohl auch wegen des Zuckerfests geschlossen und erst am Montag wieder geöffnet. Bis Montag will ich nicht hierbleiben und beschliesse, mich in Khartoum um das Visum zu kümmern - falls ich es in den Sudan schaffe.

Auf dem Weg in's Regierungs- und Botschaftsviertel wird mir klar, dass im Straßenverkehr Kairos die Hupe das wichtigste Kommunikationsmittel ist. Egal, ob man abbiegen oder anhalten will, alles wird durch Hupen angekündigt. Auch Fußgänger, die so aussehen, als wollten sie die Straße überqueren, werden durch Hupen vorsorglich gewarnt. Die zahlreichen Ampeln in Kairo haben dagegen eher den Charakter von Empfehlungen, bei rot kann man fahren, hat aber keine Vorfahrt, umgekehrt hat man bei grün Vorfahrt, muss aber immer mit Querverkehr rechnen – und natürlich an der Kreuzung hupen. Wahrscheinlich habe ich noch nie zuvor so oft gehupt wie auf den drei Kilometern bis zur Botschaft. Beim Überqueren der Brücke zur Insel mitten im Nil ändert sich das Stadtbild schlagartig. Alles ist sehr aufgeräumt und ordentlich, der Verkehr aber immer noch chaotischer als alles, was ich bisher erlebt habe.

Bevor ich zurück zum Hotel fahre, wandere ich noch ein bisschen an der Uferpromenade entlang und trinke eine Cola in einem Café. Ich bin überrascht, dass hier viele junge Frauen allein oder mit Freundinnen auf den Straßen unterwegs sind. Anders als in den muslimischen Ländern der letzten Monate tragen auch junge Frauen westliche Kleidung, zumindest hier auf der Nilinsel mitten in Kairo.

Zurück beim Hotel parke ich das Motorrad wieder im Hinterhof und begebe mich zum Café, aus dem man nach Deutschland telefonieren kann. Ich spreche ein paar Minuten mit Ande, die zum Postamt in Suez einen Brief an mich geschickt hat. Meine Eltern sind froh, dass ich schon so weit gekommen bin und die Reise gut läuft. Mein Brief aus Aqaba mit dem Pass ist bereits zu Hause angekommen. Ich verspreche, mich spätestens aus Assuan wieder zu melden. Ich esse in dem Café noch eine Kleinigkeit und vertrödele den Nachmittag mit meinem Notizbuch und der Afrikakarte.

Abends esse ich wieder in dem Restaurant, das vorgibt, italienisch zu sein. Die Straßen sind heute noch voller als schon gestern. Heute sind auch viele Ägypter im Touristenviertel rund um den Talast Harb Square unterwegs. Beim Essen treffe ich drei Deutsche Rucksacktouristen, die in einem Hostel gegenüber von meinem Hotel wohnen. Nach dem Essen gehen wir noch für ein Bier in ihr Hostel. Sie wohnen in einem Zimmer mit vier Betten, dort ist bereits eine kleine Touristen-Party im Gange. Ein Australier und eine Argentinierin unterhalten sich beim Bier. Die Argentinierin erzählt, dass sie Jüdin ist und ihre Großeltern in den 1930ern vor den Nazis aus Deutschland geflüchtet sind und sie sich jetzt Israel und – soweit möglich – die Nachbarländer ansehen will. Ich frage, ob es nicht näher gelegen hätte, sich die alte Heimat der Großeltern anzusehen. Sie sagt, dass ihr Großvater die Reise weitgehend finanziert hat, weil sie nach Israel wollte und eine Reise nach Deutschland nie unterstützt hätte. Ich fühle mich als Deutscher ein bisschen angegriffen und bestehe darauf, dass Deutschland und die Deutschen sich verändert haben. Die Argentinierin lacht fast verlegen und sagt, dass sie das natürlich weiß, dass ihr Großvater das auch weiß, aber trotz allem lieber eine Postkarte aus Jerusalem als aus Berlin bekommen möchte.

Nach einer Stunde klopft es an der Tür und zwei weitere junge Deutsche kommen herein, wie die drei aus dem Restaurant sprechen sie ein ausgeprägtes Schwäbisch. Schnell wir klar, dass alle fünf aus Böblingen bei Stuttgart kommen. Schon in Nueiba hatte ich ein Wohnmobile aus Böblingen gesehen und frage in die Runde, ob der Nahe Osten in Böblingen gerade in Mode ist. Einer der Schwaben sagt, Böblinger triffst Du ›immer überall‹. Die Unterhaltung läuft schon die ganze Zeit auf Englisch und der Australier lacht und sagt, dass man Australier auch ›immer überall‹ trifft. Böblinger also sozusagen die Australier Europas sind. Wir lachen und teilen das Sixpack der neuen Böblinger unter uns auf. Um halb zwei mache ich mich auf den Weg die fünf Stockwerke herunter und gegenüber die sechs wieder hinauf.

Tag 52, Samstag

Ich wache erst spät am Vormittag auf und nach einem schnellen Frühstück bin ich zu Fuß in der Stadt unterwegs. Ich gehe in die entgegengesetzte Richtung, die ich sonst immer genommen habe und bin nach zehn Minuten an einem großen Kreisverkehr mit einem Obelisken auf dem zentralen Platz. Gegenüber beginnt ein großer Platz mit kleinen Rasenflächen und wenigen Palmen, dahinter steht ein großes Gebäude mit langen Warteschlangen von Touristen davor. Dass Ägyptische Museum, mit all den Mumien und Kunstschätzen des alten Ägypten. Der Verkehr rund um den Kreisverkehr ist ein interessantes Durcheinander, dass ich mir ein paar Minuten lang staunend ansehe, bevor ich um den Kreisverkehr herum auf den Platz gehe. Allein hier sind mindestens vier verschiedene Sorten von Polizeiuniformen unterwegs. Zum Glück für mich tragen die Polizisten am Oberarm eine Binde mit Englischer Beschriftung. Ich sehe ›Traffic Police‹, Tourist Police‹, ›City Police‹ und eine weitere andere Uniform ohne Beschriftung. Ich sitze eine Zeitlang auf einer Bank auf dem Platz und betrachte das Treiben um mich herum. Vor einem Eisstand steht eine lange Schlange ägyptischer Familien mit ihren Kindern.

Auf dem Rückweg in mein Hotel komme ich an diversen internationalen Schnellrestaurants vorbei, setze mich dann aber in einer kleinen Straße vor ein ägyptisches Café, das Kebab und verschiedene Gemüseeintöpfe anbietet, die Terrassenmöbel sind aus Holz und passen nicht zueinander, was mir aber besser gefällt als die genormten Mac-Plastikmöbel vor Pizza Hut und KFC. Das Essen verbringe ich wie immer mit meinem Reiseführer und der Afrikakarte. Montag will ich versuchen, den empfohlenen Campingplatz in Gizeh südlich der Pyramiden zu finden. Morgen gönne ich mir noch einen freien Tag im angenehm chaotischen Kairo.

Tag 53, Sonntag

Morgens beim Duschen sehe ich in dem Gemeinschaftsbadezimmer eine Kakerlake in der Größe eines BIC-Feuerzeugs. Danach gibt es das kleine Inklusiv-Frühstück des Hotels: Nescafé mit Kondensmilch und Fladenbrot mit Marmelade. Mittags sitze ich wieder an der Uferpromenade der Nilinsel und trinke Kaffee. Und abends gibt es wieder die unitalienische, aber leckere Lasagne im Restaurant an der Ecke.

Tag 54, Montag

Ich bin früh auf und beginne, meine Sachen zu packen. Vormittags manövriere ich die BMW hupend durch den Großstadtverkehr Richtung Westen. Auf einer Schnellstraße ist eine der Betonfahrbahnplatten so verschoben, dass ich eine kleine Sprungschanze überspringe. Der Gepäckträger quittiert das mit einem lauten Krachen und die unteren Ecken des Tanks knallen an die vorderen Rahmenrohre. Den Tank muss ich nachher kontrollieren. Erstmal scheint aber alles trocken zu bleiben. Die Schnellstraße geht in eine Allee über und plötzlich sehe ich direkt vor mir die Pyramiden von Gizeh. Sie scheinen mitten in der Stadt zu stehen, tatsächlich beginnt aber direkt hinter den Pyramiden die Wüste. Ich sehe die Cheopspyramide im Vorbeifahren und biege links Richtung Campingplatz ab.

Den Campingplatz finde ich leicht. Die Frau des Besitzers, die sich um das kleine Campingplatz-Restaurant kümmert, kommt aus Basel, so dass auch der Besitzer, Mr Saïd, ein bisschen Deutsch und sehr gutes Englisch spricht. Der Campingplatz ist teurer als das Hotelzimmer in der Talaat Harb Street, aber mit 5 £ pro Nacht immer noch sehr preiswert. Ich suche mir einen guten ebenen Platz in der Nähe von ein paar Palmen, die allerdings praktisch keinen Schatten spenden. Der Campingplatz ist relativ weit von den großen Pyramiden in Gizeh entfernt, aber direkt hinter dem Camping ist in der Wüste eine Stufenpyramide zu sehen. Nachmittags kommt ein kleiner Renault aus Deutschland an, das junge Pärchen baut sein Zelt in meiner Nähe auf, während ich den Tank und den Gepäckträger kontrolliere. Natürlich beginnen wir sofort das übliche Woher-Wohin-Gespräch. Abends essen wir zusammen in dem Camping-Restaurant und verabreden lose ein Wiedertreffen in Luxor in ein paar Tagen.

Mo., 1. Juni 1987, Gizeh, Campingplatz

Tag 55, Dienstag

Di., 02. Juni 1987, Gizeh - Suez - Gizeh

Morgens gibt es zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten Filterkaffee zum Frühstück und ein Stück ägyptisches Fladenbrot mit Marmelade, je weiter ich nach Süden komme um so weniger Teig haben die Fladenbrote, hier bestehen sie nur noch aus zwei dünnen Schichten Rinde und einer flachen Luftblase dazwischen. Der Durchmesser ist seit der Türkei von LP- auf Single-Größe geschrumpft. Dazu gibt es aber ein Pläuschchen auf Deutsch mit Mrs. Saïd, der schweizerischen Campingplatzbesitzerin.

Danach mache ich mich nochmals auf den Weg nach Suez, um Andes Brief bei der Post abzuholen. Auf dem Weg zu den Pyramiden stelle ich fest, dass die Hupe nur noch manchmal funktioniert. Auf der Schnellstraße nach Kairo funktioniert sie dann gar nicht mehr. Ich fühle mich wie nachts auf der Autobahn ohne Licht. Wenn ich mir kein Gehör verschaffen kann, exisiere ich für andere Fahrzeuge praktisch nicht - jedenfalls kommt es mir so vor. Das ständige Hupen ist so zur Routine geworden, dass eine nicht funktionierende Hupe als ernsthafter Defekt des Motorrads gilt. Nach einer Stunde bin ich auf der Autobahn nach Suez und vermisse die Hupe nicht mehr. Heute empfängt Suez mich mit besserem Wetter, kein Regen, kein Sandsturm und es ist auch nicht zu heiß.

Die Post finde ich dann relativ schnell, aber sie ist heute geschlossen. Vor dem Postamt versuche ich die Hupe zu reparieren und entdecke eine lockere Schraube am Hupenknopf. Während ich die Schraube wieder vorsichtig in dem Aluguss-Teil festziehe, taucht ein älterer Herr auf, der mich auf Englisch fragt, ob er helfen kann. Ich verneine und drücke zum Beweis auf den Knopf. Die BMW ist wieder Kairo-tauglich. Er fragt, woher, wohin. Ich berichte kurz vom Grund meines erneuten Kurzbesuchs in Suez und er schlägt sofort vor, den Brief morgen für mich abzuholen und nach Kairo zu schicken. Ich bin begeistert, schlage aber vor, den Brief besser zum Hauptpostamt in Assuan zu schicken. Weil ich morgen schon wieder unterwegs Richtung Süden sein will. Ich biete an, ihm das Geld für das Porto zu geben, aber er sagt, das sei nicht nötig und Allah werde ihn belohnen. Wir schütteln uns die Hände und ich bedanke mich nochmals. Ich bin gerührt von dieser Geste der Freundlichkeit.

Auf dem Rückweg nach Gizeh nehme ich in den östlichen Vororten einen falschen Abzweig und lande auf einer immer kleiner werdenden Straße in einem ziemlich ärmlichen Wohnviertel. Ich frage ein paar mal nach dem Weg nach Gizeh, Al-Dschiza, aber egal in welche Richtung ich gucke, immer zeigt die wegweisende Hand in diese Richtung. Würde ich fragen, ob es ›da lang‹ nach Gizeh geht und in irgendeine Richtung zeigen, wäre die Antwort immer ›Ja‹. Die Leute erkennen mich natürlich als Europäer und glauben offenbar, wenn ich den Weg von Europa hierher gefunden habe, dann weiß ich auch wie man nach Gizeh kommt. Nach dem Weg zu fragen, hilft hier also gar nicht. Ich orientiere mich an der Sonne und fahre so gut es geht nach Süden, wo ich die große Allee in die Innenstadt vermute, nach zwanzig Minten bin ich wieder auf der Allee und finde von hier aus problemlos den Weg zu den Nilbrücken und nach Gizeh. Als ich an den Pyramiden links zum Campingplatz abbiege, winke ich der Cheopspyramide kurz zu, weil ich davon ausgehe sie nie wieder zu sehen.

Abends esse ich wieder mit Steffie und Klaus, dem Paar mit dem R4 aus Köln, und einem Schweizer, der mit einem großen selbstausgebauten Wohnmobil unterwegs ist. Den Schweizer werde ich wohl in Assuan wieder treffen. Steffie, Klaus und ich sind jetzt fest für nächsten Freitag auf dem ›Campingplatz der jungen Christen‹ in Luxor verabredet. In Mittelägypten bilden die koptischen Christen eine große Minderheit, die Mehrzahl von ihnen gehört der oberen Mittelschicht an und sie werden nicht nur – wie vom Koran gefordert - als Angehörige einer der ›Buchreligionen‹ toleriert, sondern sind meist hoch angesehen.

Tag 56, Mittwoch

Mi., 3. Juni 1987, Gizeh - Mallawi

Am nächsten Morgen packe ich früh meinen Kram zusammen und gehe komplett reisefertig zum Campingplatz-Café, um meine Rechnung zu bezahlen und für ein Frühstück mit frischem Filterkaffee. Ich plaudere noch etwas mit Mrs. Saïd und Steffie und Klaus, die kurz nach mir auftauchen. Schließlich fahre ich mittags vom Campingplatz, ich wende mich nach Südsüdwesten und fahre in die östlichen Ausläufer dessen, was in Ägypten Große Westliche Wüste heißt und tatsächlich die Ost-Sahara ist. Ich passiere ein paar Militär-Checkpoints, die jedesmal meine Daten in ein großes Querformatbuch eintragen. So wie die Fladenbrote kleiner werden, werden die Querformatbücher größer, hier sind sie aufgeschlagen inzwischen knapp anderthalb Meter breit. Am ersten Checkpoint gibt der Offizier vor, keinen Stift zu haben und erwartet offenbar, dass ich ihm einen Kugelschreiber ›leihe‹. Ich hatte auf dem Campingplatz den Vorrat in der Jackentasche aus dem Tankrucksack aufgefüllt. Nach einer knappen Stunde Fahrt auf der gut ausgebauten Fernstraße durch die gelben Dünen der Sahara wird die Landschaft wieder grüner, ich fahre in die weitläufige Oase von Al-Fayoum ein und nach ein paar weiteren Kilometern auch in die gleichnamige Stadt. Zehn Minuten südlich der großen Stadt zeigt ein Wegweiser links nach Beni Suwaf, die Straße bringt mich zurück ins Niltal. Ich bleibe auf der westlichen Seite des großen Flusses und fahre nach Süden. Der Kontrast zwischen den sandigen Dünen der Wüste und dem wuchernden Grün im Niltal ist beeindruckend, weil beides nur ein Dutzend Kilometer von einander entfernt ist. Hier ist die Straße von Palmenhainen gesäumt, links im flachen vom Nil bewässerten Gebiet sehe ich Getreidefelder und im Umkreis der Ortschaften weiden Schafe und Ziegen an den Straßenrändern, ganz selten auch ‘mal eine Kuh.

Mi., 3. Juni 1987, Niltal südlich von Bani Suwaif

Christine und Allain hatten mir erzählt, dass sie in Mallawi auf dem Geländes eines von der UNICEF unterstützten Bildungsprojekts für Jugendliche übernachtet hatten. Ich solle in Mallawi einfach irgendwen nach ›Dr. Amber‹ fragen, jeder dort kenne ihn und würde mir gerne den Weg zeigen.

Alle paar Kilometer zeigt ein Wegweiser zu einem archäologisch oder historisch bedeutenden Bauwerk, wie immer lese ich die Schilder, fahre aber vorbei. Warum sollte mich ein Tempel von Ramses dem soundsovielten interessieren, wenn ich schon die Pyramiden nur kurz gegrüßt habe? Am späten Nachmittag fahre ich in Mallawi ein. Eine kleine staubige Stadt am Nilufer. Die Fernstraße führt in zwei rechten Winkeln hindurch. Nach dem ersten Knick nach links halte ich an einem Café und frage nach Dr. Amber. Als Antwort erhalte ich nur das in Ägypten übliche Drehen der nach oben gestreckten offenen rechten Hand und ein Zungenschnalzen. Übersetzt: ›Verstehe ich nicht. Nein!‹ Ich bin müde und ein bisschen gestresst von der Ungewissheit, wo ich hin muss und fahre durch den Ortskern weiter Richtung Nil. Fünfzig Meter vor mir biegt ein Radfahrer vom rechten Straßenrand aus langsam nach links ab. Ich hupe und bremse. Auf der staubigen Straße rutscht das Vorderrad blockierend nach rechts weg. Ich drücke die BMW herum und nach ein bisschen hin-und-her Geeiere fällt sie nach rechts, aber der breite Kofferträger setzt auf und das Motorrad stellt sich wieder auf. Inzwischen habe ich die 350 Kg wieder einigermaßen unter Kontrolle und rutsche mit blockiertem Hinterrad gerade auf den mich mit aufgerissenen Augen anstarrenden quer mitten auf der Straße stehenden Radfahrer zu. Fünfzehn Meter vor ihm bleibt die BMW stehen. Der junge Mann in staubig-weißer Gallabija starrt mich immer noch bewegungslos an wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Ich mache mit der linken Hand eine Geste, dass er aus dem Weg gehen soll und merke im selben Moment, dass mein linkes Bein wehtut. Offenbar bin ich mit der Wade gegen den linken Kofferträger geknallt. Eigentlich bin ich stocksauer auf den jungen Radfahrer, denke aber gleichzeitig an die strikte Verkehrsregel in Saudi-Arabien, dass Ausländer grundsätzlich an Verkehrsunfällen, in die sie verwickelt werden, Schuld sind, denn wären sie nicht ins Land gekommen, wäre der Unfall nicht passiert – ganz einfach, ganz logisch. Ich hätte, wie alle Reiseführer sagen, bei Ortsdurchfahrten besonders aufmerksam und vorsichtig sein müssen. Und schließlich ist ja fast nichts passiert. Nach dem zweiten Knick, der die Straße nun wieder nach Süden weisen lässt, sehe ich links ein großes Tor mit dem UNICEF-Symbol. Ich halte und frage dort nach Dr. Amber. Ich bin genau richtig, buche einen Platz für mich, die BMW und mein Zelt. Ich begutachte die Schäden am rechten Kofferträger und verarzte meine linke Wade mit Desinfektionsmittel und einem lockeren Mullverband. Scheinbar hat sich der äußere linke Längsträger mit seinem offenen vorderen Ende in die Wade gebohrt, wie das genau passiert ist, weiß ich nicht mehr, aber es hat nach meinen Socken und Schuhen zu urteilen recht ausgiebig geblutet, was gut ist, weil so Staub und Schmutz gleich aus der Wunde herausgespült wurden. Der rechte Träger ist nun an der gleichen Stelle verbogen, wie schon der linke seit dem Umfaller auf der Raststätte kurz vor München. Nachdem BMW und Bein verarztet sind und das Zelt steht, gehe ich in das kleine Restaurant und frage nochmals nach Dr. Amber, der sich zu mir setzt und nach meinen Reiseplänen fragt. Ihm mute ich die ganze Reiseplanung zu. Er lächelt und sagt, ich sei ein ›brave young man‹. Dann frage ich nach seinem Projekt und er beginnt ausführlich von sozialer Ungleichheit, mangelnder Bildung und daraus resultierender weiterer Ungleichheit zu sprechen. Auf dem Gelände sind einige Werkstätten, in denen die Jugendlichen, Jungs und Mädchen, die Grundlagen verschiedener handwerklicher Berufe lernen können. Eine Kfz- und eine Tischlerwerkstatt und natürlich das Restaurant mit der Küche. Er plant, im nächsten Jahr auch ein kleines Hotel aufzubauen. Während er erzählt, glühen seine Augen vor Begeisterung. Der Mann ist Feuer und Flamme für sein Projekt und ich bin begeistert von seinem Engagement.

Die Ausbildung in der Küche funktioniert jedenfalls gut, das Essen ist sehr lecker und der Service beeindruckend professionell. Trotz meines ersten richtigen Unfalls auf den bisher knapp 10.000 km Reise, geht der Tag dank Dr. Amber versöhnlich zu Ende.

Tag 57, Donnerstag

Do., 4. Juni 1987, Mallawi - Luxor

Weil ich gestern an einem halben Tag die Strecke Gizeh-Mallawi geschafft habe, traue ich mir heute die 400 km bis Luxor problemlos zu. Ich bin nach einem schnellen Frühstück bei Dr. Ambers Schützlingen früh wieder unterwegs. Die Straße führt weiter am westlichen Nilufer entlang, aber nun nicht mehr im fruchtbaren Flusstal, sondern an der Kante der Wüste. In Nag Hammadi folge ich den Wegweisern nach Qena und überquere den Fluss auf der Krone eines alten Stauwerks. Am östlichen Ufer des Nils geht es wieder durch grüne Büsche und unter Palmen auf der stark befahrenen Straße nach Luxor und Assuan weiter. An einer Tankstelle halte ich an einem kleinen Fernfahrer-Restaurant und esse einen Eintopf mit Lammfleisch, Paprika und Bohnen.

Do., 4. Juni 1987, Niltal südlich von Mallawi

Ich bin inzwischen ziemlich genervt von der Dummheit und Ignoranz der meisten Ägypter hier im mittleren Niltal. Natürlich weiß ich, dass das kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem ist. Die Leute sind sehr nett, verstehen aber nicht, was ich hier mache und wollen es auch gar nicht wissen. Die Mehrzahl lebt einfach ihr bäuerliches Leben vor sich hin, ohne Ambitionen und Ziele, die über das nächste Abendessen hinausgehen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Wahrscheinlich ist es unfair und wird den Menschen nicht gerecht, aber ich erlebe Mittelägypten als ein Land von ignoranten allem Neuen und Fremden total verschlossenen Leuten. Dr. Amber mit seinem starken Willen zu Veränderung und Verbesserung ist die einzige Ausnahme, die ich bisher getroffen habe.

Die BMW macht mir Sorgen. Die Zylinder klappern wie ein Sack Schrauben. Morgen ist mal wieder eine große Wartungsrunde dran – und ein Ölwechsel.

Am späten Nachmittag habe ich die 400 km bis Luxor geschafft und finde den YMCA-Campingplatz leicht. Eine große gepflegte Wiese mit blühenden Büschen und Palmen. Der Platz ist umgeben von einer hohen Mauer und mit einem großen Metalltor verschlossen. Die Leute hier sind freundlich und wollen meine Geschichte hören. Abends wird der Platz von fröhlichen Lichterketten und dem violetten Sonnenuntergangshimmel beleuchtet. Ich esse in dem Campingplatz-Restaurant, das vorläufig noch in einem großen Zelt untergebracht ist.

Do., 4. Juni 1987, Luxor, YMCA-Campingplatz

Tag 58, Freitag

Morgens treibt die Hitze mich früh aus dem Zelt. Ich trinke im Restaurant einen Filterkaffee mit Milch und mache mich an die Motorradwartung. Der Tank ist abgebaut und lehnt schräg an einer Palme. Die Ventildeckel liegen unter den Zylinderköpfen und fangen die letzten Tropfen Öl auf. Auf den ersten Blick ist der Grund für das schreckliche Klappern von gestern klar: das linke Einlassventil hat statt 0,4 ca. 4,0 mm Spiel. Klar, dass das klappert! Offenbar hat sich die Einstellschraube los vibriert. Ich stelle die Ventile wieder korrekt ein und mache einen Öl- und Ölfilterwechsel, kontrolliere die Zündkerzen und stelle die Zündung ein. In Assuan muss ich neues Öl kaufen. Mein Vorrat aus Syrien ist jetzt verbraucht.

Fr., 5. Juni, Luxor, YMCA-Campingplatz

Mittags kommen Steffie und Klaus auf dem Campingplatz an. Sie hätten es gestern fast noch nach Luxor geschafft, haben dann aber als es dunkel wurde im Auto an einer Tankstelle übernachtet. ›Fahr nie im Dunkeln!‹

Wir vertrödeln den Nachmittag mit Kaffeetrinken und Plaudern. Steffie hat irgendwo gelesen, dass es im Etapp-Hotel am Nil jeden Freitagabend ein offenes Büfett für 11 £ gibt. Wir beschließen, heute Abend für kleines Geld fürstlich zu speisen. Um halb sieben machen wir uns in ihrem R4 auf den Weg. Das Büfett ist sehr vielfältig und wir schlagen uns die Bäuche voll. In meinen Jackentaschen landen ein paar Brötchen für das Frühstück morgen und nachdem klar ist, dass auch die Getränke in den 11 £ inklusive sind, auch noch ein paar Dosen Bier für heute Nacht. Für mich ist es das erste beinahe europäische Essen seit fast zwei Monaten und ich geniesse es sehr. Gegen elf nach Nachtisch, Früchten und Kaffee fährt Klaus uns zurück zum Campingplatz. Wir setzen uns vor unsere Zelte auf den Boden und trinken das abgezweigte Dosenbier aus dem Hotel. Die beiden wollen morgen das Tal der Könige am anderen Nilufer besichtigen und müssen nach ein paar weiteren Tagen in Luxor zurück nach Alexandria, um ihre Fähre nach Venedig zu bekommen.

Tag 59, Samstag

Morgens fühle ich mich ein bisschen erkältet, vielleicht die trockene Luft oder zuviele Zigaretten und zuviel Bier gestern Abend. Wir frühstücken mit Filterkaffe vom Camping-Restaurant und Brötchen aus dem Hotel. Während Steffie und Klaus die vieltausend Jahre alten Tempel und Begräbnisstätten auf der Westseite des Nils besichtigen, verbringe ich einen faulen Tag auf dem Campingplatz. Zwischendurch gehe ich für eine Stunde in die Innenstadt und sehe mir den überdachten mittelalterlichen Markt an. Vor einem der großen Hotels am Nil kaufe ich Postkarten, die ich nachmittags dann auch gleiche beschreibe und nach Hannover verschicke.

Tag 60, Sonntag

So., 7. Juni 1987, Luxor - Assuan



Ein beschaulicher Pfingstsonntag auf dem Weg nach Assuan. Irgendetwas ist heute anders. Ich oder die Ägypter? Entspannt fahre ich durch eine beschauliche grüne Landschaft am rechten Nilufer, mache sogar immer wieder kurze Stopps für Photos. Auf einer schnurgeraden Landstraße vor Kom Ombo kommt mir eine 600er XT in Zebra-Lackierung entgegen. Im Rückspiegel sehe ich das rot-gelbe in Ägypten obligatorische Ausländer-Nummernschild. Die XT hält aber nicht, ich fahre ebenfalls weiter. Später sehe ich während einer Zigarettenpause, dass am Hinterreifen einer der Gummistollen fehlt, die Bruchkante sieht aus, als wäre der Stollen einfach herausgerissen. Hartes Gelände hatte ich bisher noch nicht, ebenfalls keine schnellen Autobahnetappen.

So., 7. Juni 1987, Niltal vor Kom Ombo

Vielleicht ist die Kombination von stundenlangem Landstraßentempo und der andauernden Hitze von über 40° dem Trial-Reifen einfach zuviel und das Gummi wird spröde. Obwohl ich zuerst geschockt bin, sehe ich beim weiteren Nachdenken keinen Grund für tiefere Beunruhigung. Ein fehlender Stollen von ein paar Hundert ist kein Problem. Allerdings muss ich das bei der weiteren Fahrt aufmerksam beobachten und zu starke Beanspruchung des Hinterreifens wo möglich vermeiden. Für Khartoum ist sowieso der nächste Reifenwechsel geplant, schon um dann mit weniger Gepäck auf der Hinterachse unterwegs zu sein. Am späten Nachmittag komme ich in Assuan an und finde den empfohlenen Campingplatz auf dem Gelände des antiken Steinbruchs für die Obelisken, die überall in Ägypten stehen – und einer von Napoleon aus Luxor gestohlener auch auf dem Place de la Concorde in Paris. Auf dem Campingplatz sind viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer aus Deutschland, einer aus Frankreich und ein weiterer aus Großbritannien. Mit zwei der Deutschen habe ich abends ein mittelmäßiges, aber teures Abendessen im Cleopatra-Hotel im nördlichen Stadtzentrum und vergesse zum ersten Mal meine Pillen zur Malariaprophylaxe.

Tag 61, Montag

Mit 18 Stunden Verspätung nehme ich mein Resochin und mache mich auf den Weg in die Stadt. Ich finde ein kleines Café auf einer Terrasse direkt am Nilufer. Das Café dient als Anlegestation für die kleinen Motorboote, die die Touristen auf das andere Ufer übersetzen oder Besichtigungstouren am diesseitgen Ufer aufwärts bis zu den Stromschnellen am Cataract Hotel machen, außerdem ist das Café der Platz, wo die Bootsführer auf Fahrgäste warten, ihre Pausen verbringen und mittags essen. Nach einem Milchkaffe mit Fladenbrot und Marmelade mache ich mich auf die Suche nach der Hauptpost von Assuan, finde ein Postamt, aber das falsche, nach einer Weile auch das richtige. »Where is ›Poste Restante‹?« - »Next window.« Fünf- oder sechsmal schickt man mich von rechts nach links, von drinnen nach draußen und wieder zurück. Bis einer der Postangestellten erklärt, der Abholschalter hätte vor 20 Minuten zu gemacht, sei aber morgen früh wieder geöffnet und - ach, ja – heute Abend ab sechs.

Ich gehe zurück zu meinem Café, wo die BMW wartet. Trinke noch eine Cola und beschließe, heute nach der Post hier mit Andes Brief zu essen. Wieder einen Lammeintopf. Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen. Das trockene heiße Wüstenklima ist scheinbar doch nicht so gesund wie gedacht.

Mo., 8. Juni 1987, Assuan

Tag 62, Dienstag

Morgens treibt mich die Hitze und ein Ameisenvolk, das mein Zelt über Nacht erobert hat, früh raus. Ich räume das Zelt aus, schüttele alles, was drin war, und das Zelt selbst sauber und baue es ein paar Meter weiter wieder auf und hoffe, die Ameisen finden es nicht wieder. Danach fahre ich direkt zur Post und hole den Brief von Ande aus Suez und einen weiteren direkt nach Assuan geschickten ab. Ich lese die Briefe beim Frühstück in meinem Café am Nil. Als es am späten Nachmittag etwas kühler wird, gehe ich zum Büro der Nile Navigation Company, die die Fähre nach Wadi Halfa betreibt. Dort arbeitet ein sehr freundlicher älterer Mann, der empfiehlt zuerst zum Hafen zu fahren und ein ›Port-Permit‹ von der Port Police zu beschaffen, damit ich mit dem Motorrad überhaupt in den Hafenbereich hinein komme. Meine Aufgabe für morgen. Abends esse ich wieder in meinem Cafe am Nil. Wegen der Hitze haben die Tage hier eigentlich nur vier Stunden, in denen irgendetwas erledigt werden kann.

Zwischen Sonnenaufgang um sechs und ca. neun Uhr morgens ist es noch kühl von der Nacht und nachmittags ab fünf geht es wieder, um sechs schließen alle offiziellen Stellen dann schon. Zwischen 9 und 5 kann ich außer im Café zu sitzen und Cola zu trinken, nicht viel machen.

Tag 63, Mittwoch

Mi., 10. Juni 1987, Aussuan, Campinplatz

Die Ameisen haben mein Zelt heute Nacht wiedergefunden, also wiederhole ich die Prozedur von gestern morgen wieder, diesmal gehe ich mehr als zwanzig Meter weiter. Danach rasiere ich mich vor dem Motorradrückspiegel und fahre südlich aus der Stadt zum großen Staudamm, überquere ihn auf der Krone und stehe vor dem mit Maschendraht abgezäunten Hafenbereich. Ich sage dem Posten am Tor, dass ich zur Port Police will, um ein Port Permit zu bekommen. Er zeigt auf das weitläufige Hafengelände und sagt ›Port Police‹ - und, dass ich ohne Port Permit nicht auf das Gelände darf. Das Port Permit bekomme ich bei der Border Police in Assuan. Der Hafen gilt als Grenzgebiet, also ist die Border Police zuständig. Da hat sich der freundliche Mann von der Nile Navigation wohl geirrt.

Ich fahre zum Frühstück in mein Café und durchdenke die Situation. Wenn ich in bis zum 27. Juni nicht auf die Fähre komme, müsste ich mein Visum verlängern und noch mal 120 US-$ Zwangsumtausch leisten, außerdem müsste ich dazu zurück nach Kairo. Das muss bis 23. Juni entschieden sein, damit ich den Weg noch schaffe. Ich beschließe, es bis zum 20. weiter zu probieren und dann im schlimmsten Fall mit der Fähre von Alexandria über Venedig oder Athen nach Hause zu fahren. Dass ich jetzt einen realistischen Plan B habe, beruhigt mich so sehr, dass ich sogar eine detaillierte Route für Plan A aufschreibe.

Nachmittags bin ich dann wieder bei der Nile Navigation und ein anderer jüngerer Mann bietet mir ein Ticket nach Wadi Halfa für den 20. Juni an. Ich rechne noch mal den Zeitplan durch und buche die Fahrt. Ich bin total glücklich. Andererseits kann ich jetzt nicht mehr so großzügig mit meinem Reisebudget umgehen, wie heute Mittag noch gedacht. Wenn die Reise nicht nächste Woche zuende geht, sondern erst Mitte August, muss ich weiterhin mit den durchschnittlich 20 DM pro Tag auskommen, die von Anfang an geplant waren.

Abends esse ich trotzdem mit einem Paar aus Freiburg, die auf einer Honda unterwegs sind, in einem schönen und guten Restaurant am Nilufer. Da Bücher und Hefte auf Arabisch rechts gebunden sind und nicht links wie bei uns, sind die Speisekarten, wenn man sie mit der Bindung links aufschlägt in Englisch, wenn man sie mit der Bindung rechts aufschlägt in Arabisch geschrieben. Beim Warten in Samandağ habe ich viel Zeit damit verbracht, die arabischen Zifferzeichen zu lernen. Beim Durchblättern der Speisekarte stelle ich fest, dass in der Arabischen Abteilung alles etwas weniger kostet als in der Englischen. Die Gerichte sind für uns Europäer aber ohnehin so billig, dass der Unterschied nur wenige Pfennige ausmacht.

Zum Essen bestellen wir Dosenbier. Das Flaschenbier wird in Kairo abgefüllt und auf offenen LKW die tausend Kilometer nach Assuan geschafft, da kann es leicht passieren, dass ein Kronenkorken der Hitze und dem Gerüttel nicht standhält und das Bier ohne Kohlensäure hier ankommt. Blechdosen sind einfach haltbarer.

Tag 64, Donnerstag

Vormittags bin ich wieder bei der Nile Navigation, heute ist wieder der ältere Travel-Agent da. Die Buchung für den 20. Juni ist falsch - die Fähre geht erst am 2. Juli! Das ist für mich natürlich viel zu spät. Nach ein bisschen hin-und-her sagt der Travel-Agent aber, dass ich mit meinem Ticket auch schon nächsten Samstag fahren kann, wenn ich die Bürokratie mit der Hafenaufsicht geregelt bekomme.

Ab Mittag sitze ich wieder in meinem Café. Während ich lange Briefe an Ande und meine Eltern schreibe, versucht direkt neben mir auf dem Wasser ein junger Mann den Außenbordmotor seines Bötchens zu repaieren. Der Zweitakter will nicht anspringen, er hat aber nicht mal einen Kerzenschlüssel, um die Zündkerze zu überprüfen. Ich spreche kurz auf Englisch mit ihm, gehe zum Motorrad und hole ein paar Basis-Werkzeuge. Ich klettere auf das kleine Boot und versuche noch mal den Motor anzuwerfen. Aus dem Vergaser tropft ein wenig Benzin. Treibstoff ist also da. Ich drehe die Zündkerze heraus, sie ist total nass und ziemlich schwarz. Ich trockne die Kerze mit einem Lappen und bürste den Ruß herunter. Als die Zündkerze wieder im Zylinderkopf steckt, springt der kleine Zweitaktmotor sofort an. Der junge Ägypter ist überglücklich und tanzt auf seinem Boot, er umarmt mich immer wieder, bedankt sich auf Arabisch und Englisch und fragt, was er mir bezahlen soll für das Wunder, das ich vollbracht habe. Ich sage den Satz, den ich von dem netten Mann in Suez gelernt habe, dass Allah mich belohnen wird.

Ab sofort werde ich in meinem Café jedenfalls noch freundlicher behandelt als sowieso schon. Alle Bootsführer begrüßen mich mit einem respektvoll lächelnden Nicken. Am Nachmittag kommt ein junger, sehr teuer und sauber angezogener Tourist in das Café. Er bestellt Espresso, den es hier natürlich nicht gibt. Ich rate ihm auf Englisch entweder Nescafé mit Milch oder Tee zu bestellen. Er sagt automatisch »Danke« und bestellt Milchkaffe. Als sein Kaffee kommt, fragt er mich auf Deutsch, ob die BMW oben an der Straße mir gehört. Wir plaudern ein bisschen. Er kommt aus Frankfurt, ist nach Kairo geflogen und dann mit dem Zug nach Assuan. Samstag will er mit der Fähre nach Abu Simbel und von dort mit dem Bus zurück nach Assuan. Nächste Woche fährt er mit einem Kreuzfahrtschiff den Nil herunter nach Kairo. Und übernächstes Wochenende ist er wieder zu Hause. Wie ich hat auch er heute die Hälfte seiner Tour hinter sich.

Abends essen wir zusammen im Restaurant im obersten Stockwerk des Oberoi-Hotels. Die Aussicht über die Stadt, den Fluß und die Wüste hinter dem Fluß ist noch beeindruckender als das sehr gute Essen.

Do., 11. Juni 1987, Aussuan

Tag 65, Freitag

Morgens bin ich wieder im Hafen und rede dort mit dem obersten Chef der Nile Navigation Company. Dass ich noch immer kein ›Port Permit‹ für die BMW habe, beantwortet er mit einem lächelnden »No problem«. Ich glaube ihm, dass seine Company sich um die Formalitäten kümmern wird und fahre beschwingt zurück nach Assuan, auf dem Weg sehe ich wieder das Hinweisschild zum ›Old-Cataract-Hotel‹, von dem der Reiseführer so schwärmt. Ich biege ab, parke das Motorrad neben dem Eingang des prächtigen Gebäudes aus dunkel-orangenem Stein. Vom Eingang aus sehe ich über einer großen Doppeltür ein Schild ›Terrace‹ und gehe in diese Richtung. In meinen staubigen und ziemlich abgerissenen Motorradklamotten komme ich mir an diesem alt-ehrwürdigen teuren Hotel deplatziert vor, die Angestellten behandeln mich aber freundlich und respektvoll. Auf der Terrasse suche ich mir einen Platz mit Blick auf die schmale Schlucht, durch die der Nil hier stürzt, und bestelle standesgemäß einen Gin Tonic. Das Hotel, die Angestellten und die Aussicht haben den Charme des britischen Weltreiches am Anfang des 20. Jahrhunderts. In einem der Korbsessel an den Bambustischen könnte Agatha Christie sitzen und das Schlusskapitel von ›Tod auf dem Nil‹ schreiben. Ich trinke langsam meinen Gin Tonic und rauche Camels dazu. Als das Glas fast leer ist, kommt ein Kellner und fragt, ob ich noch etwas wünsche. Ich bestelle einen zweiten Gin Tonic und genieße die entspannte Kolonialatmosphäre.

Auf dem Rückweg nach Assuan versuche ich irgendwo Motoröl zu kaufen. Alle Geschäfte haben heute am Freitag geschlossen, auch die meisten Tankstellen. Schließlich finde ich eine, die geöffnet ist, aber kein Motoröl verkauft. Beim Abendessen in meinem Café überlege ich, ob ich ohne Ölvorrat die Abreise morgen in den Sudan wagen soll. Laut Reiseführer ist die Versorgungslage in Wadi Halfa nur mäßig. Einen Motordefekt wegen zu geringem Ölstand kann ich mir auf der schwierigen Piste nach Khartoum nicht leisten. Ich beschließe, nicht morgen, sondern erst mit der nächsten Fähre am kommenden Samstag, den 20. zu fahren. Ich hoffe, dass dem Big Boss der Nile Navigation am Montag erklären zu können. Als es anfängt zu dämmern, fahre ich zurück zum ›Campingplatz am unvollendeten Obelisken‹, weil ich noch das Zelt von den Ameisen befreien und an einen anderen Platz stellen muss. Der Schweizer mit seinem großen Wohnmobil, den ich in Gizeh getroffen habe steht mit zwei anderen Deutschen mit einem ziemlich abgerockten Mercedes-Bus in der Nähe von meinem Zelt. Die drei wollen morgen zusammen nach Abu Simbel fahren. Weil ich die Samstags-Fähre in Gedanken schon abgeschrieben habe, beschließe ich mit den dreien mitzufahren.

Tag 66, Samstag

Sa., 13. Juni 1987, Assuan - Abu Simbel



Die drei wollen mittags losfahren, dann sind es 45° im Schatten, allerdings gibt es nirgends Schatten. Mal sehen, wie das wird. Ich fahre erstmal in mein Café, wo wir uns gegen 14 Uhr treffen wollen. Tatsächlich kommen die drei pünktlich um halb zwei fröhlich die Treppe zum Café herunter. Wir trinken noch jeder eine kalte Cola und sind um zwei unterwegs. Wir fahren südlich, Richtung Hafen, aus der Stadt hinaus, vor dem Staudamm biegen wir an einem halb von den Dünen begrabenen Wegweiser auf die Abu Simbel Road ab.

Sa., 13. Juni 1987, Assuan, Abzweig zur Abu Simbel Road



Es ist unerträglich heiß. Zum Glück habe ich heute zwei Begleitfahrzeuge mit Kühlschränken dabei, so dass es bei den kurzen Stopps wenigstens kaltes Wasser zu trinken gibt. Ich habe meinen Photoapparat einem der beiden Schwaben gegeben, damit ich auch mal ein paar Photos von mir während der Fahrt habe. Nach ca. 50 km sehe ich rechts der Straße die Trasse der alten Piste. Ich signalisiere den anderen zu halten und sage ihnen, dass ich ein Stück auf der alten Piste fahren will. In einer leichten Kurve kreuzt die neue Asphaltstraße die Piste und ich zweige ab. Der Untergrund ist relativ hart, also leicht zu fahren. Trotzdem stelle ich mich auf die Fußrasten, presse die Knie an den Tank und versuche hauptsächlich mit den Knien zu lenken. An manchen Stellen hat die Piste tiefe Spurrinnen mit weichem Sand darin, die ich versuche zu umfahren, wo das nicht geht, fahre ich mit Druck auf dem Hinterrad hindurch und lasse dem Vorderrad so weit es geht die Freiheit, sich selbst den besten Weg zu suchen. Größtenteils fnktioniert das ganz gut. Einmal kommt die schwere Fuhre aber sehr ins Schlingern. Ich muss noch Erfahrung sammeln, um in solchen Situationen nicht in Panik zu verfallen und, gelassen durch Gasgeben die Kontrolle zurückzugewinnen.

Sa., 13. Juni 1987, Piste neben der Abu Simbel Road

Sa., 13. Juni 1987, Piste neben der Abu Simbel Road

Nach einer Stunde fahre ich auf die Asphaltstraße zurück und brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich gieße mir eine halbe Flasche Wasser über den Kopf und mache das Halstuch nass, damit ich wenigstens ein bisschen Kühlung bekomme. Wir sitzen zu viert schweigend am Straßenrand und blicken in die Wüste. Plötzlich höre ich ein sehr lautes Knacken, und noch eines. Wir sehen uns an und zucken alle mit den Schultern. Als es noch mal knackt, kann ich das Geräusch zuordnen. Es ist das Knacken eines abkühlenden heißen Motors, das normalerweise aber so leise ist, dass man es kaum hört. In der totalen Stille der Wüste erscheinen auch sonst leise Geräusche unerhört laut. Hinter ein paar Hütten links der Straße durchqueren wir einen trockenen Wadi, kurz danach zweigt rechts die Straße nach Wadi Halfa ab. Ein paar hundert Meter weiter Richtung Sudan sehen wir einen großen Polizei-Checkpoint. Die Landgrenze zwischen Ägypten und Sudan ist seit Jahren gesperrt.

Bei Sonnenuntergang kommen wir an unserem heutigen Lagerplatz auf dem Parkplatz eines großen Hotels an. Ich baue mein Zelt zwischen den beiden Wohnmobilen auf und der Schweizer bereitet uns ein Abendessen aus Lammkoteletts und Bratkartoffeln zu. Ich gehe zu dem Hotel, um Bier zu kaufen. Ich nehme eine Hintertür und lande in dem Aufenthaltsraum der Köche und Kellner, einer der Kellner geht an die Bar und bringt drei Halbliter-Dosen Bier. Umgerechnet kostet jede Dose 16 DM. Wahrscheinlich das teuerste Bier meines Lebens.

Tag 67, Sonntag

So. 14. Juni 1987, Abu Simbel, Camp am Nasser-See



Ich wache sehr früh auf und mache Dutzende Photos vom Sonnenaufgang über der Wüste jenseits des Stausees. Nach einem kleinen Frühstück mit frisch gekochtem Kaffee gehen wir zu Fuß die paar Hundert Meter zu dem großen Ramses-Tempel, für den Abu Simbel berühmt ist – besonders seit er in den 1960er Jahren auf Betreiben der UNESCO am ursprünglichen Standort, der inzwischen vom Nasser-See überflutet ist, ab- und auf dem Hochplateau von Abu Simbel wieder aufgebaut wurde. Die Tempelanlage ist tatsächlich sehr schön und beeindruckend. Der internationale Touristenauflauf bestätigt mich allerdings in meiner bisherigen Entscheidung, die großen Sehenswürdigkeiten zu meiden.

So., 14. Juni 1987, Abu Simbel, Tempel für Ramses II.

Hinterher packen wir unser Zeug zusammen. Im Ort suchen wir erfolglos eine Post, um unsere Postkarten, die wir am Tempel gekauft und geschrieben haben, abzuschicken. Gegen halb drei sind wir wieder unterwegs nach Assuan. Irgendwann gestern oder heute habe ich meinen Ohrring verloren.

Es ist schon dunkel, als wir wieder an unserem Campingplatz am Obelisken-Steinbruch ankommen. Die drei wollen in Assuan in einem Restaurant essen, ich schließe mich ihnen an nachdem ich mein Zelt wieder aufgebaut habe. Die drei fahren  im Mercedes-Bus der Schwaben in die Innenstadt von Assuan, ich auf der BMW, wir finden ein nettes Restaurant am Nilufer. Nach dem Essen fahren die drei zum Campingplatz, ich bleibe noch und schreibe in mein Notizbuch:

›Wieder Zweifel. Gestern bin ich ein paar Kilometer die alte Piste gefahren (von Assuan nach Abu Simbel): anstrengend, aber nicht unmöglich. Auch Sand stellt – schnell genug – kein Hindernis dar. Ich war schon überrascht wie einfach die Sache war. 200 km in 6 Stunden, das scheint kein Problem zu sein. ABER: wie sieht es aus mit der Orientierung. Ich habe später von der Asphaltstraße aus die Wüste und die Piste beobachtet, immer wieder verschwindet die Hauptpiste fast völlig oder neue Pisten zweigen und kreuzen. Wenn das immer so ist, werde ich tatsächlich Probleme kriegen. Aber viel schlimmer ist, dass ich schon wieder (vielleicht deswegen) nah Hause will. Ich werde mit 98% Sicheheit niemanden für die Strecke bis Khartoum bekommen und auch weiter bis N’Djamena ist es recht unwahrscheinlich. Was ist, wenn irgendwas passiert, etwa auf der Desert-Road nach Atbara. Ich glaube psychisch wäre ich der Einsamkeit gewachsen. Aber jetzt bekomme ich zum ersten Mal Angst um mein Leben. Was, wenn ich mich verirre?! Das liebste wäre mir, wenn sich Mittwoch rausstellt, dass ich die Fähre nicht nehmen kann. Ich hätte vielleicht doch gestern Morgen fahren sollen. Da war ich noch optimistischer. Ich glaube, ich muss es auf alle Fälle versuchen. Und schließlich ist Heimweh der beste Antrieb, vorwärts zu kommen, wenn die Richtung stimmt. »Der kürzeste Weg nach Hause führt durch den Tchad.« Und doch: Die Angst bleibt da. So ganz wohl fühl ich mich dabei nicht, zumal der Hinterachsantrieb Spiel hat und beim Drehen des Rades hörbar »KLACK« macht. (jeweils beim Richtungswechsel, Start und Stopp). Beim plötzlichen Gaswegnehmen und Beschleunigen ist ebenfalls was zu hören. Ein weiterer Punkt (oder vielleicht der Grund für meine miese Stimmung?) ist, dass mir die Hitze heute ganz schön zu schaffen macht. Es ist jetzt kurz vor zehn [abends], aber immer noch 35°C warm. In der Wüste waren heute sicher 45–55° ›im Schatten‹ (was natürlich rein hypothetisch ist, denn Schatten gibt's da keinen, nur unter deinen Füßen).

Tag 68, Montag

Kurz nach Sonnenaufgang weckt mich die heiße stickige Luft im Zelt. Die Zeit bis die drei anderen aus ihren Wohnmobilen kommen, verbringe ich damit, endlich meine Jeans zu flicken.

Nach einem schnellen Frühstück mit den dreien fahre ich zum Büro der Nile Navigation und versuche, mein Ticket auf den nächsten Samstag umzubuchen. Wieder heißt es, ich müsse vorher ein Permit der Port-Police und - wie ich inzwischen weiß - vorher eines der Border-Police beschaffen, damit das Motorrad in den Hafen und auf die Fähre kommt. Irgendwie dreht sich die Bürokratie im Kreis.

Die Mittagshitze verbringe ich in meinem Café am Nil und trinke Cola. Ich studiere die Afrikakarte und gehe mein Roadbook für die Etappe bis Algerien durch. Die Skepsis, ob die Tour für mich und meine BMW überhaupt machbar ist, gewinnt mehr und mehr die Oberhand. Am frühen Nachmittag beschließe ich, abzubrechen und nach Hause zu fahren.

Im Laufe des heutigen Tages ist sie gereift, von der Möglichkeit zur Wahrheit, die Entscheidung für die Heimat! Nach 68 Tagen hab' ich genug. Ich fahre nach Hause, damit das Abenteuer kein Horror-Trip wird. Ich habe viel gelernt, aber für Afrika, das wirkliche Afrika fühle ich mich noch nicht reif genug. Ich muss die Freiheit haben, »Stopp« sagen zu können. Ich will nicht aufgeben, aber den Termin verschieben. Im Hochsommer Sahel und Sahara zu traversieren mag von Deutschland, besonders keck wirken, aber hier erscheint es eher als Dummheit. Außerdem ist es mir wirklich objektiv zu gefährlich. Ich möchte es gerne noch ein mal versuchen. Zu zweit, im Winter und in der anderen Richtung. Nur die Freiheit umzukehren hat Leute wie Reinhold Messner ihr Ziel erreichen und überleben lassen. Ich glaube nicht, dass mich in Afrika der Tod erwartet, aber lauert dort vielleicht näher am Weg als in Europa. Niemals werde ich Afrika vergessen. Ich komme zurück, bzw. komme hin, denn Ägypten ist sowenig Afrika wie die USA Amerika sind. Ich will es schaffen dieses bloody mediterranean zu umrunden. Ich werde es schaffen vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Aber aufgeben werde ich mein Ziel nicht.

Es geht mir gut dabei. Kein bisschen Zorn oder Frust. Ich bin froh, so ehrlich »Nein« sagen zu können. Alles was jetzt zu tun bleibt ist eine heillose Flucht zu verhindern und den geordneten Rückzug zu organisieren. Zwei Tage bis Cairo, dann Alex, von dort ein Boot, am besten nach Venedig. Und dann in wohl nicht mehr als zwei Tagen nach Hause. Es stellt sich die Frage, soll ich mich ankündigen? Es wäre sicher fairer. Aber die Verlockung ist groß, die Überraschung und Freude selbst und ungeformt zu erleben. Eitelkeit und Stolz auf die Leistung (Trotzdem!) 8-10 Tage wenn ich relativ schnell ein Schiff kriege. D.h. am 26. Spätestens könnte ich zu Hause sein. Ich muss mich wohl mindestens bei meinen Eltern melden. Die denken ja ich bin seit Samstag im Sudan. Spätestens von Khartoum aus hätte ich mich melden wollen, also am 18./19. spätestens, d. h. ich wäre eine Woche überfällig, das geht nicht bei aller Liebe zu mir selbst. Also rufe ich von hier aus noch zu Hause an. Ich habe mir heute Nachmittag schon meine Filme wiedergeben lassen (von zwei Deutschen, die am 28. Nach Hause fliegen). Außerdem ist heute der zweite Reißverschluss am Zelt kaputtgegangen...

›Ich habe gerade einen Engländer gefragt, was mit der Wahl in England war. » Mrs Thatcher won again.« Er sagt das mit einer Stimme, die genauso unberührt hätte sagen können: »We’ve got a nuclear war alover the world.« Eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, aber zu alltäglich, zu genau analysiert um wirkliche Bestürzung auszulösen. – Dann die Sache mit dem Hinterachsantrieb. Der verlorene Ohrring, vielleicht ein Zeichen, dass es mit dem Glück zu Ende geht. Zeit jedenfalls an Hannover zu denken. An Ande und Maj, an meine Eltern, das Haus, an Heiko und die Werkstatt, an Flensburger und Tristram-Kaffee, an Waschi und Chrischi und an Ben, dem ich jetzt 'ne Kiste Champagner schulde, an das BAD, an Jack Daniels und Pascal, an Bruce, Mick, Lou und Pete, an Led Zeppelin und The Clash, an die große Baustelle am Berliner Platz und das Hochwasser im BAD, an Regen und Frost, an kalte Sommertage und Nieselregen am Morgen des Weihnachtstages, an grüne Wiesen und grauen Himmel, an warme Nächte im BAD, an grüne Strumpfhosen und orange, an mich im Abenteurer-Outfit, an Ernüchterung bei der Wahrheit, an tote Helden und an Rolli, an alles was ich vermisse und nie vergesse, an die Heimat, denn Heimat ist stärker als alle Ideologie und wer das verleugnet war noch nie in der Fremde, an Frauen, die ich dachte zu lieben und an die, die ich liebe, an Künstler und Kinder, an Teppichboden und heiße Duschen, an Schnitzel und orange Soßen, an O-Saft und Vollmilch, an Schokolade und Gummibärchen, an Streit und Nerv mit Menschen die ich mag, an mich und meine Veränderungen, davon ob sie Bestand haben oder nur hier gültig sind, an boring afternoons mit lauem Kaffee und zu lauter Musik, an Platten mit und ohne Aussage, an all die vielen Kleinigkeiten, die einen immer wieder wegtreiben aus diesem Land (jenem Land, Deutschland), an all die Stümper, die zu Hause von Afrika reden und die wenigen Profis, die wissen worum es geht, an Überheblichkeit und Bescheidenheit (meinerseits), an Nichtigkeiten, die die Welt bewegen, an Leute die so wichtig waren und die man doch vergisst, an Schweizer in überdimensionalen Wohnmobilen, an Jan und Wowa und Tom und an Murat und Ian, an Touristen, die sich ständig streiten, an…‹

Donnerstag früh will ich nach Assiyut fahren, damit ist etwas mehr als die Hälfte der Strecke bis Kairo geschafft. Freitag fahre ich dann zum Campingplatz in Gizeh und lasse mir Samstag von Mr. Saïd mit dem Ticket für die Venedig-Fähre helfen. Ende nächster Woche bin ich dann zu Hause – zwei Monate früher als geplant, aber die Entscheidung ist gefallen! Ich fühle mich total erleichtert. Außerdem bin ich plötzlich unvorstellbar reich: mein restliches Geld, das eigentlich noch zwei Monate hätten ausreichen müssen, kann ich jetzt in knapp zwei Wochen auf den Kopf hauen.

Abends erzähle ich dem Schweizer von meinem neuen Plan. Er stimmt zu, dass meine BMW für eine Ost-West-Durchquerung des Sahels wohl zu schwer ist, und meint, mein kleiner Pistenausflug vorgestern hätte ihn nicht vom Gegenteil überzeugen können. Er will morgen nach Luxor und von dort durch die Östliche Wüste zum Roten Meer, wohin die beiden Schwaben heute Vormittag schon aufgebrochen sind.

Tag 69, Dienstag

Ich frühstücke noch mit dem Schweizer und wir verabschieden uns. Ich ziehe heute in ein Hotel um, werde nachher nach einem guten preiswerten Zimmer suchen. Den Vormittag verbringe ich schreibend und lesend in meinem Café. Kurz nach Mittag gehe ich auf den Markt und suche nach einem neuen Ohrring. Silber mit Türkis soll es werden, ich finde aber nichts passendes. Nachmittags checke ich im Abu Simbel Hotel am Nilufer ein. Ein Zimmer im achten Stock mit Blick auf den Nil und die Westliche Wüste, mit eigenem kleinen Badezimmer und Klimaanlage: 10 £, Frühstück und Mittag- oder Abendessen inklusive.

Nachdem ich vom Hotelzimmer aus dutzende Photos vom Sonnenuntergang über der Wüste gemachte habe, esse ich vom Hotel-Büfett.

Di., 16. Juni 1987, Sonnenuntergang über dem Nil, Assuan

Tag 70, Mittwoch

Vormittags versuche ich noch einmal einen neuen Ohrring zu kaufen, wieder erfolglos, dafür finde ich einen preiswerten silbernen Ring, der perfekt an meinen rechten kleinen Finger passt. Dann fahre ich nach einem guten kleinen Mitagessen in meinem Hotel wieder ins Old Cataract Hotel für einen oder zwei Gin Tonic auf der Terrasse. Nach einer halben Stunde steht ein breiter ca. 50-jähriger Mann vor meinem Tisch und fragt auf Englisch, ob er sich zu mir setzen dürfe. Er stellt sich als Mike aus Chicago vor und erzählt, dass er die neue Eisenbahn-Schnellstrecke von Kairo nach Assuan baue. Seine Großmutter sei 1899 von Schlesien in die USA ausgewandert, habe dort einen Iren geheiratet und die Familie lebe seit den Zwanziger Jahren in Chicago. Ich erzähle kurz von meiner Reise und, dass heute mein letzter Tag in Assuan sei und ich so schnell wie möglich auf die Fähre nach Venedig wolle. Er lacht und sagt, dass man Ägypten unbedingt gesehen haben müsse, aber dass es keinen Grund gäbe wieder zu kommen.

Abends esse ich zum letzten Mal in meinem Café am Nil. Um zehn bin ich im Bett.

Tag 71, Donnerstag

Do., 18. Juni 1987, Assuan - Gizeh

Der anstrengendste und wahrscheinlich gefährlichste Tag der ganzen Reise. Um halb neun ist die BMW reisefertig und ich fahre Richtung Luxor aus Assuan heraus. Um elf mache ich in Qena in einer klimatisierten Tankstellen-Raststätte eine ausgedehnte Mittagspause. Um eins bin ich wieder auf der Straße. Weil ich schon um halb vier kurz vor Asyut bin, beschließe ich, bis Gizeh weiter zu fahren. Bei einem kurzen Stopp putze ich mit dem Halstuch meine Brille. Ein kleiner Junge guckt mir zu und macht die übliche drehende Bewegung mit der rechten Hand, die Unverständnis signalisiert. Vor El Minya wird es dunkel, ich fahre nun nur noch maximal 80 km/h und erwarte jeden Moment einen unbeleuchtetes Fahrzeug oder irgendein Tier auf der Straße. Erschwert wird alles von der Angewohnheit der anderen Fahrzeuge alle paar Sekunden das Fernlicht für einen Moment einzuschalten. Als vor mir ein VW Käfer auftaucht, der ca. 100 km/h fährt, hänge ich mich mit Sicherheitsabstand hinten ‘ran. Falls tatsächlich irgendwo ein Esel oder ein Fahrrad ohne Licht unterwegs ist, sehe ich es an der Reaktion des Käfers hundert Meter vor mir. In Bani Suwaif, 150 km vor Gizeh, biegt der Käfer leider ab. Das Fahren wird wieder zur Tortur. Zwanzig Kilometer weiter überholt mich ein Tankwagen zügig. Dankbar nehme ich das unfreiwillige Angebot an und folge nun dem bis zu 120 km/h schnellen rot-gelben Sattelschlepper. Kurz vor zwölf komme ich völlig erschöpft auf dem Campingplatz von Mrs. und Mr. Saïd an. Ich sehe einige der Motorräder, die ich schon in Assuan getroffen habe. Ich baue nur noch nachlässig das Zelt auf und lege mich erschöpft schlafen.

Tag 72, Freitag

Ich wache früh, aber erholt auf. Natürlich muss ich erstmal allerhand Fragen beantworten. Ich sollte ja eigentlich schon seit fast einer Woche im Sudan sein.

Die beiden Freiburger auf ihrer Honda sind auch da. Auf der Rückfahrt hatten sie ein ernstes Motorproblem, das aber in Luxor repariert werden konnte. Und die zwei unangenehmen Karlsruher auf ihren teuren Reiseenduros sind inzwischen auch hier. Außerdem ein Paar aus Holland auf einer BMW, die vor ein paar Tagen auf der Straße von Al-Fayoum in einen Esel hinein geknallt sind. Wegen der Hitze hatte der Mann keine Lederjacke an und bezahlt dafür nun mit schlimmen Schürfwunden am linken Arm und Rücken. Der Unterarm ist außerdem eingegipst und hängt in einer Schlaufe vor seinem Bauch. Glücklicherweise kann seine Frau auch Motorrad fahren, so dass sie auf eigenen Rädern nach Hause können. Die kleine Tourenverkleidung der BMW hat den Zusammenstoß mit dem Esel größtenteils abgefedert. Das GFK hängt in Fetzen an seinen Befestigungsstreben, aber ansonsten hat die BMW nicht viel abbekommen - für den toten Esel mussten sie bei der Polizei 50 US-$ zahlen, die angeblich an die Eigentümer-Familie weitergeleitet werden.

Auf dem Platz steht eine weitere BMW aus Bremen alleine vor einem Zelt, abends kommt der Besitzer genervt mit dem Taxi an. Seine Lichtmaschine ist durchgeschmort und er kämpft seit einer Woche mit dem ADAC und dem ägyptischen Zoll. Erst wollte der ADAC das Ersatzteil nur nach schriftlicher Bestätigung einer Fachwerkstatt schicken, dann haben sie es geschickt, aber nicht mit den richtigen Zollerklärungen, nun liegt seine Lichtmaschine sicher verpackt beim Zoll am Flughafen von Kairo und er darf sie nur abholen, wenn er ca. 1.000 £ zum Staatskurs Einfuhrzoll bezahlt, also fast 900 DM. Dreimal mehr als das Ding in Deutschland kostet. Heute hat er aber mit dem Boss des Flughafenzolls aushandeln können, dass er die Lichtmaschine zu seinem Carnet de Passage hinzufügen kann. Der Zoll also nur fällig wird, wenn er das Motorrad in Ägypten lässt. Eigentlich wäre der ADAC für den zollfreien Versand zuständig gewesen. Aber scheinbar fehlte in München die Zeit oder die Energie sich um solche Details zu kümmern.

Abends essen wir alle zusammen im Restaurant von Mrs. Saïd. Und morgen kümmert sich Mr. Saïd um mein Ticket nach Venedig.

Tag 73, Samstag

Nach dem Frühstück bittet Mr. Saïd mich in sein Büro und ruft einen Freund in einem Reisebüro an. Die meisten Reisenden auf der einzigen Autofähre von Europa nach Ägypten buchen die billigere Überfahrt bis Athen und fahren von Griechenland aus auf eigenen Rädern nach Hause. Für die Passage bis Venedig reserviert die Reederei immer ein bestimmtes Kontingent, auf das ich jetzt zurückgreifen kann, denn die kürzeren Überfahrten sind bereits vollständig ausgebucht.

Mr. Saïd bucht für mich das Ticket nach Venedig. 700 £, zu bezahlen in US-$ oder einer anderen frei konvertierbaren Währung. Zum Staatskurs entspricht das 3.000 französischen Francs, also fast 1.000 DM. Ein starkes Stück, aber damit bin ich nächsten Donnerstag zu Hause. Die Fähre verlässt Alexandria morgen Abend um halb neun.

Jetzt bin ich wirklich fast zu Hause. Die meisten anderen Gäste auf dem Campingplatz fahren auch mit der Sonntag-Fähre bis Venedig. Am Nachmittag fahre ich noch ein letztes Mal nach Kairo, sitze ein bisschen an der Uferpromenade der Diplomateninsel im Nil und esse abends in dem angeblichen italienischen Restaurant in der Talaat Harb Street. Gegen neun bin ich wieder auf dem Campingplatz. Inzwischen hat der Platz sich mit mehr Motorrädern und ein paar Wohnmobilen gefüllt. Der Bremer kann morgen endlich endlich seine Lichtmachine einbauen, die er heute vom Flughafenzoll abgeholt hat.

Ich schenke ihm meinen extra für diesen Zweck abgeflexten Inbusschlüssel, um den Rotor von der Kurbelwelle abzudrücken. Der grundlegende Aufbau der BMW-Motorradmotoren hat sich seit 1973 nur geringfügig verändert, so dass ich ihm genau erklären kann, was zu tun ist. Er bedankt sich und steckt den Abdrückstift in seine Brieftasche. Nach einer halben Stunde kommt er mit zwei Dosen Bier zurück auf die Terrasse. Er öffnet eine und drückt mir gleichzeitig die andere in die Hand. »Hab ich von ‘nem Wohnmobil geschnorrt. Danke für das Spezialwerkzeug. Prost!«

Alle, die morgen die Fähre nehmen, wollen morgen Mittag zusammen nach Alexandria fahren. Wir haben uns für die ›Desert Road‹ entschieden, die an der Grenze zwischen fruchtbarem Nildelta und Wüste nach Nordwesten verläuft. Dort herrscht weniger Verkehr als auf der ›Agricultural Road‹ durch das Nildelta, die Chance auf Radfahrer oder Esel zu treffen ist auf der Desert Road geringer.

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Tag 74, Sonntag

So., 21. Juni 1987, Gizeh - Alexandria

Ich bin früh wach und mache mich an die letzte Wartungsrunde. Diesmal gilt es, die BMW auf zwölfhundert Kilometer Autobahn vorzubereiten. Ich begutachte den Hinterreifen nochmals skeptisch. Aber, wenn ich erstmal wieder in Europa bin, kann sich meinetwegen auch der Hinterreifen auflösen.

Trotz der vielen Teilnehmer fährt die Karawane einigermaßen pünktlich los. Die Reederei empfiehlt um 18 Uhr am Hafen zu sein, um die Ausreiseprozedur zu beginnen. Um eins fahren wir ein letztes Mal an den großen Pyramiden von Gizeh vorbei und biegen später nach links auf die Desert Road ab. Wir erreichen Alexandria um vier Uhr nachmittags und trinken noch in aller Ruhe einen Kaffee mit Blick auf den Containerhafen.

Um sechs steht eine lange Schlange von Wohnmobilen, Geländewagen und Motorrädern vor der Abfertigungsanlage im Hafen. Es ist immer noch brütend heiß und geht nur sehr langsam voran. Schließlich winkt mich ein Polizist mit der Oberarmbinde der Port-Police nach rechts aus der bis hier gemischten Warteschlange in die Spur für Motorräder. Die Port-Police kontrolliert, ob ich über die notwendigen Papiere verfüge und übergibt mich an die Border-Police. Die Ausreiseprozedur geht vergleichsweise schnell. Um acht ist eigentlich alles erledigt: Pass und Carnet sind abgestempelt, das ägyptische Nummernschild zurückgegeben.

Da erscheint ein neuer Uniformierter und sagt mir auf Englisch, dass das zweite ägyptische Nummernschild noch fehlt. In Nueiba hatte ich wie alle anderen Einreisenden zwei Nummernschilder bekommen, war aber davon ausgegangen, dass Motorräder normalerweise nur eines bekommen und die Einreise in Nueiba einfach nicht auf Motorräder vorbereitet sei. Kurz: ich hatte das zweite Nummernschild zwischen den beiden Hälften des Tankrucksacks versteckt und gehofft, ein kleines Souvenier mit nach Hause schmuggeln zu können.

Ich behaupte, nur eines bekommen zu haben. Der Uniformierte besteht aber darauf, dass alle Fahrzeuge zwei Nummernschilder bekämen und sie das zweite schon finden würden, wenn sie nur gründlich suchten. Dabei blickt der auf seine Armbanduhr und die Fähre, die mit geöffnetem Ladebord hundert Meter entfernt steht. Ich spiele Erstaunen und erinnere mich ›plötzlich‹. Ich öffne den Verbindungsreißverschluss zwischen den beiden Tanrucksackhälften und überreiche ihm lächelnd das rot-gelbe Nummernschild. Er nickt nur und winkt mich in Richtung Fähre.

Ich kicke die BMW an und fahre zum Ladebord der Fähre. Auf dem Ladebord - also offiziell in Italien - steht ein Schiffsoffizier in einer unwirklich weißen Uniform mit allerhand goldenen Verzierungen. Er winkt mich auf die Backbordseite des Fahrzeugdecks, wo bereits ein paar Dutzend andere Motorräder festgezurrt sind. Im Moment als ich den Motor ausschalte, fühle ich mich wieder in Europa.

Ich packe meinen Kram für 3 Nächte in meinen Rucksack und schließe den Helm am Motorrad an.

Zuerst gehe ich auf das Aussichtsdeck, um das Losmachen und Auslaufen zu beobachten. Das Deck ist mit einigen Hundert Reisenden gefüllt. Backbord am Heck steht meine Gruppe aus Gizeh. Wir stehen plaudernd und rauchend zusammen, irgendwer hat ein Tablett mit Espresso beschafft. Wir sind in Italien!

Wir verlassen den Hafen von Alexandria während die Sonne über der ägyptischen Mittelmeerküste untergeht. Hinter der Hafenausfahrt dreht das Schiff nach Nordnordwest und ich begebe mich auf die Suche nach meiner Kabine. Mr. Saïd hat eine billige innen liegende 3-Bett-Kabine für mich gebucht. Meine zwei Zimmergenossen sind deutsche Motorradfahrer, sie teilen sich das rechte Doppelstockbett, die linke Seite der Kabine gehört mir. Ich werfe meinen Kram auf das Bett und gehe zurück nach oben. Auf dem Oberdeck gibt es ein großes Selbstbedienungsrestaurant. Auch hier tragen alle Crewmitglieder sehr weiße Uniformen. Hinter dem Tresen steht eine große chromblitzende Espressomaschine, in einer Abteilung des Rückbüfetts stapeln sich alle internationalen Zigarettenmarken. Zum ersten Mal seit Monaten habe ich die freie Wahl, welche Marke ich kaufen will, und muss nicht nehmen, was es gerade gibt. Ich kaufe eine zollfreie Stange Camel ohne Filter, setze mich an den Tresen und rauche eine Zigarette zum Espresso während ich die Speisekarte an der Wand hinter dem Tresen durchsehe. Es gibt Sandwiches, Salate, diverse Nudelgerichte und – natürlich – Pizza, von 11 bis 17 und von 18 bis 22 Uhr und von 6 bis 11 Uhr gibt es zusätzlich verschiedene Frühstückskombinationen. Meine Gizeh-Gruppe sitzt auf zwei der roten Bänke auf der Steuerbordseite. Eines der Gesichter kenne ich noch nicht. Ich setze mich zu ihnen und stelle mich dem neuen vor. Er heißt Peter und hatte einen ziemlichen schlimmen Motorradunfall auf der Nil-Straße bei Luxor. Seine überladene BMW hatte sich auf ein paar Bodenwellen so aufgeschaukelt, dass er die Kontrolle verloren hatte und mit 100 km/h abgeschmiert ist. Der rechte Arm ist eingegipst und der linke eine einzige große Schürfwunde. In Venedig wartet ein Sattelschlepper des ADAC auf ihn und seine BMW. Wir bestellen etwas zu essen und ein paar Flaschen italienischen Rotwein. Die langweiligen Karlsruher gehen früh in ihre Kabine und der Rest von uns bleibt im Restaurant bis die Kellner uns rausschmeißen, damit sie aufräumen und putzen können. Wir ziehen mit einer weiteren Flasche Rotwein auf das Außendeck um und genießen die ruhige warme Sommernacht auf dem Mittelmeer.

Tag 75, Montag

Am nächsten morgen frühstücke ich Pfannkuchen mit frischem Obst am Tresen des Restaurants. Nachmittags kommt eine große Insel in Sicht. Wir fahren an der Ostspitze der Insel vorbei und an der Nordküste entlang. Das Schiff legt für zwei Stunden im Hafen von Heraklion auf Kreta an. Nur wenige Fahrzeuge verlassen die Fähre, keine neue werden verladen. Eine Schulfreundin von mir, hat hier praktisch das gesamte letzte Jahr in einer Art Hippie-Kommune an einem Strand verbracht.

Nach Sonnenuntergang, der bereits über eine Stunde später als in Ägypten ist, sehen wir auf beiden Seiten des Schiffs immer wieder die Lichter von Inseln oder anderen Schiffen, wir nähern uns dem europäischen Festland.

Tag 76, Dienstag

Di., 23. Juni 1987, Piräus

Mittags läuft das Schiff Piräus, den Hafen von Athen, an. Etliche Fahrzeuge gehen von Bord und ein paar Reisende nutzen den Aufenthalt für einen Landgang, ich bleibe an Bord und beobachte das Treiben des Ent- und Beladens im Hafen. Auf dem Aussichtsdeck ist es ungewohnt ruhig. Neben uns liegt das italienische Kreuzfahrtschiff ›Achille Lauro‹, das vor zwei Jahren von palästinensischen Terroristen entführt worden war. Ein US-amerikanischer Passagier wurde getötet. Nachmittags verlassen wir Piräus wieder und nehmen Kurs auf den Kanal von Korinth. Die Schiffe in Westrichtung müssen warten bis ein Konvoi aus Westen den schmalen Kanal verlassen hat. Im Kanal sind die steilen Felswände buchstäblich zum Greifen nahe.

Di., 23. Juni 1987, Kanal von Korinth

Den Sonnenuntergang erleben wir dann schon in der Adria. An Backbord sind die Lichter der italienischen Küste zu sehen.

Tag 77, Mittwoch

Mi., 24. Juni 1987, Venedig - Langenhagen

Ich genieße das wahrscheinlich letzte Frühstück meiner Reise. Wieder Pfannkuchen mit Obst und einem großen Glas heißer Milch mit einem Espresso darin. Vormittags läuft das große Schiff in Venedig ein. Ungläubig stelle ich fest, dass wir mitten durch die historische Stadt fahren müssen, um zum Fährhafen zu gelangen.

Mi., 24. Juni 1987, Venedig, Markusplatz



Es geht am Markusplatz mit Dogenpalast und Campanile vorbei und weiter an der Hauptinsel entlang zum Hafen an der Westseite von Venedigs Stadtkern. Unsere Gizeh-Gruppe verabschiedet sich von einander. Die meisten fahren direkt nach Hause, nur zwei der Geländewagen wollen noch ein paar Tage in Italien bleiben. Es werden ein letztes Mal Adressen und Telefonnummern ausgetauscht.

Das Ausschiffen und die Einreise nach Italien dauert nur wenige Minuten. Um halb elf stehe ich wieder auf europäischem Boden. Direkt an der Ausfahrt des Hafens beginnt die Autobahn. Eine lange flache Brücke bringt mich zum italienischen Festland. Ich habe mich für den schnellen Weg nach Hanover entschieden und nehme die Autobahn über Verona, Bozen, den Brenner, Innsbruck und dann auf der A 7 nach Hause.

In Südtirol staut sich der Verkehr ein bisschen, weil die linke Spur für eine große Maschine gesperrt ist, die das Gras auf dem Mittelsteifen mäht. In den letzten Woche war es für mich normal, dass die Menschen Mühe und Energie aufbringen, um Vegetation zu ermöglichen und zu erhalten, hier muss gegen das Grün gekämpft werden.

Nachmittags esse ich in einer deutschen Autobahnraststätte das übliche Schweinegulasch mit Nudeln. Hinterher sehe ich auf der Beschleunigungsspur eine Brieftasche, ich halte an und öffne sie. Die zwei 50-Mark-Scheine nehme ich heraus und stecke sie ein, die übrigen Papiere lasse ich drin und lege die Brieftasche gut sichtbar an den Rand der Beschleunigungsspur.

Ich verbringe die Fahrt damit, ständig die aktualisierte Ankunftszeit in Langenhagen zu berechnen. Weil ich immer mal wieder Pausen für Kaffee und Zigaretten mache und ich von Anfang an mit einer unrealistisch hohen Durchschnittsgeschwindigkeit gerechnet habe, verschiebt sich die berechnete Ankunftszeit während des Tages von 24 auf 2 Uhr. Schließlich stehe ich um halb drei Uhr nachts vor dem kleinen Reihenhaus meiner Eltern, die noch wach sind und auf mich warten, weil ich nachmittags von der Autobahnraststätte aus angerufen hatte.

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